От эгрета до змеи: ювелирные выставки осени
Примечательно, что выставки, о которых подробно пойдет речь дальше, могут быть интересны знатокам культуры в широком смысле слова.
Завтрак у Tiffany & Co.
По случаю открытия второго магазина в Москве, на улице Петровка, американский ювелирный бренд Tiffany & Co. привез сразу две выставки своих исторических драгоценностей и аксессуаров, всего около тридцати предметов. Собственно, многие изделия из богатейшего архива Дома уже можно было видеть на подобной выставке три года назад, когда Tiffany & Co. обзавелся своим первым адресом в ГУМе. Но в нынешней экспозиции никаких пересечений с драгоценными экспонатами прошлой ретроспективы не будет!
Название первой части экспозиции – «Бриллиантовые акценты» – говорит само за себя: украшения с бриллиантами подобраны так, чтобы одновременно показать эволюцию художественных стилей, мастерство огранки этого драгоценного камня в мастерских Tiffany & Co. и все многообразие предметов с ним. И, разумеется, прикоснуться к 180-летней истории Дома.
Так, бриллиантовый эгрет датируется тем же 1890 годом, когда парадное украшение для прически появилось в каталоге Tiffany Blue Book, то есть это один из первых образцов. Геометрического дизайна броши 1909 и 1919 годов являются характерными образцами стиля ар-деко. Брошь 1940 года и коктейльное кольцо 1950-х демонстрируют, как оригинально использовали в украшениях бриллианты огранки «багет» и «маркиз».
Каждый экспонат второй части экспозиции под названием «За гранью» не так прост, как кажется на первый взгляд. Вечерняя сумочка из золотых нитей 1973 года – образец оригинального творчества Жана Шлюмберже, дизайнера Tiffany & Co. с 1956 года до начала 80-х, – подобных плетеных «корзинок» выпущено всего семь. Брошь в виде сложенного зонтика из желтого золота выглядит столь современно, что сначала удивляешься дате ее создания – 1889 год, а затем тому, что золотая ручка имеет встроенные часы.
Впрочем, таких сюрпризов на выставке немало, а «роскошную атмосферу великого ювелирного бренда Нью-Йорка», как обещают устроители, действительно воссоздают бонбоньерки, бинокли, флаконы для духов, ручки с причудливым механизмом, лорнеты и прочие безделицы, исполненные с большим изяществом.
Москва, улица Петровка, д. 10, бутик Tiffany & Co., 2-й этаж, свободный вход, до 10 ноября 2017 года
Оскароносные творения
Итальянский ювелирный бренд Damiani привез в Россию ретроспективу своих украшений из музейной коллекции впервые. И в принципе, Москва станет второй столицей мира, где покажут «Мастерство ювелиров Damiani», – недавно на выставку стояли очереди у Palazzo Reale в Милане.
Главные экспонаты – это восемнадцать выдающихся драгоценностей разных лет, которые были удостоены высшей награды в ювелирном мире, Diamonds International Awards. Подобного количества профессиональных «оскаров» нет ни у одного другого бренда. К ним семейную ювелирную марку привел Дамиано Грасси, сын основателя марки Энрико Дамиани, который в 1960-е годы решительно начал расширение компании: внедрил в процесс ручного производства последние технические достижения и направил ювелирный дизайн в единое с модой русло. Результаты этой бизнес-эволюции стали очевидны в следующем десятилетии — в 1976 году Damiani удостоился первого приза Diamonds International Awards за лучший дизайн браслета Shark, созданного в мастерских Валенцы.
Именно с этого браслета, похожего на челюсти акулы в россыпи бриллиантов, начинается ретроспектива. Интересно, что выдающимися чаще всего признавались именно браслеты Damiani – видно, мастерам нужно было «поле» для самовыражения. Bloody Mary 1986 года, Vulcano 1988 года или Flash 1992 года – это все массивные широкие драгоценные манжеты оригинальнейших конструкций. Впрочем, и футуристическое колье-ошейник Spaziale 1988 года из «мёбиус»-лент платины и бриллиантов, и лихая спираль кольца Fireworks 1994 года и сегодня выглядят отличным ювелирным авангардом. Интересно, что экспозиция организована так, что каждому культовому изделию или коллекции отведена отдельная зона с подробной историей их создания.
Москва, Выставочный комплекс Исторического музея, площадь Революции д. 2/3, до 30 сентября 2017 года
Заклинатели змей
«Змея сквозь призму искусства, ювелирных украшений и дизайна» – так коротко звучит резюме к выставке Serpenti Form, которая проходит в ArtScience Museum в Сингапуре. Инициатором масштабной экспозиции стал Дом Bulgari, и, разумеется, не просто так. Эта рептилия и древний символ является источником вдохновения итальянского ювелирно-часового Дома еще с начала 40-х годов. И верность ему здесь подтверждают все новыми творениями в одноименной коллекции Serpenti.
Надо отдать Bulgari должное – куратор выставки, директор по наследию Дома Лючия Боскаини, выбрала для экспозиции одни из самых блистательных образов Serpenti периода от 40-х до 70-х и органично включила их в общую культурологическую картину.
А «картина» собрана замечательная: образ змеи исследуется как художественное явление с зари цивилизации. Любой мифологический словарь подскажет, что змея как олицетворение искушения, перерождения и изменчивости сопровождала человечество на протяжении всей его истории. И вдохновляла живописцев и скульпторов на Востоке и на Западе, сначала в качестве карающего божества, затем как символ возрождения и, наконец, уже в XX веке как элемент дизайна и моды.
Все этапы эволюции образа змеи полноценно представлены в хронологическом порядке. Статуя маленького Геракла, удушающего змей (II век н. э.), соседствует в экспозиции с украшениями-оберегами из Древнего Рима IV века до н. э.; а китайские статуи духов, призванных оберегать гробницы от змей II–VI веков, вступают в диалог со статуей Будды под защитой змеи-наги образца XII века.
В современной части экспозиции собраны самые звездные имена: образ змеи здесь можно видеть в интерпретации Жоана Миро, Марка Шагала, Александра Колдера, Кита Хэринга, Ники де Сен-Фалль, Джоаны Васконселос, Хери Доно и таких мэтров фотографии, как Роберт Мэпплторп и Хельмут Ньютон.
И без того яркую экспозицию дополняют костюмы из хранилищ мировых театров и киностудий и винтажные вечерние платья от лучших модельеров. Это часть выставки демонстрирует, как образ змеи стал эксцентричным приемом, который помогает поразить зрителя и добавить героине игривости и харизмы.
Сингапур, Музей искусства и науки (ArtScience Museum), до 15 октября 2017 года
Турне махараджей
Выставка «От Великих Моголов до махараджей: сокровища из коллекции Al Thani» прибыла в Венецию прямиком из Парижа, где под тем же названием проходила в Grand Palais весной нынешнего года. Al Thani Collection, частное собрание правящей семьи Катара, «кочует» по главным музеям мира уже несколько лет. Начиная с 2014 года аналогичные выставки демонстрировались в Metropolitan Museum of Art в Нью-Йорке, в Victoria & Albert Museum в Лондоне и в Miho Museum в Японии. Каждый раз новая экспозиция не повторяла полностью предыдущую, у каждой была видоизмененная концепция и свое название. Но вот выставка в Palazzo Ducale переехала из города в город практически в том же состоянии.
И все 270 экспонатов этой панорамы декоративно-прикладных традиций Индии от 1000 года н. э. до первой четверти XX столетия также разделены на две части. Первая – это древняя самобытная культура моголов с ее утонченным восточным вкусом. И вторая тема – это взаимовлияние индийской и европейской культур от периода Ренессанса и первых путешествий европейцев на Индостан до начала ХХ века, когда семьи махараджей стали клиентами больших ювелирных домов с парижской place Vendome. Заканчивается выставка современными ювелирными украшениями, созданными не без влияний традиций махараджей – это работы Cartier, JAR и индийского гения Вирена Багата.
Венеция, Palazzo Ducale, площадь Сан-Марко, до 3 января 2018 года
