Источники вдохновения: по итогам Baselworld 2017
Самые эффектные часы показал в Базеле наш соотечественник Константин Чайкин. Единственный россиянин – член Академии независимых часовщиков (AHCI) привез на Baselworld 2017 модель под названием «Джокер» – с индикацией часов, минут и фаз Луны. Часы и минуты отображаются точками на дисках-глазах, а красный индикатор фаз Луны размещен под ними и образует рот. В результате облик часов – физиономия Джокера – меняется ежеминутно и ежечасно, по мере того как движутся «зрачки»: на циферблате отражается больше 20 000 ужимок и гримас – от угрюмой в 15.42 в полнолуние до лукавой в 15.48 в первую четверть Луны. Часы в корпусе из нержавеющей стали стоимостью 6990 евро стали самой коммерчески успешной моделью Konstantin Chaykin: к концу выставки на все 99 экземпляров «Джокера» были оформлены заказы. Поставка часов начнется летом, следом Чайкин планирует выпустить лимитированные серии «Джокера» в титановом, бронзовом, золотом и платиновом корпусах.
Часовщики Breguet решили это уравнение иначе, создав вторую центральную минутную стрелку – солнечного времени. Благодаря дифференциалу две стрелки движутся независимо, а часы одновременно показывают и календарное, и солнечное время на одном циферблате.
Былое и грядущее
Часовщики марки Jaquet Droz обратились к богатой истории своей компании и оживили рисунок, сделанный два с половиной века назад. Сконструированная Анри-Луи Жаке Дро в XVIII веке кукла-автоматон умела рисовать, и одним из ее рисунков было аллегорическое изображение любви – запряженная бабочкой колесница, которой управляет купидон. В XXI веке мастера Jaquet Droz создали наручные часы Loving Butterfly Automaton, на циферблате которых рисунок оживает: колеса колесницы вращаются, бабочка способна совершить 300 взмахов крыльями на протяжении двух минут (при полном заводе трех барабанов).
У Chanel часовая история пока много короче (в этом году марка отмечает 30-летие своего часового бизнеса), но, несмотря на «юный» возраст, французы не боятся пошутить над собой, в том числе и над самой основательницей марки. Что, безусловно, свидетельствует о большой силе бренда. К юбилею Chanel приготовила две лимитированные серии по 555 часов Mademoiselle J12 – с мультяшным изображением Коко Шанель на циферблате, причем изображение это не простое, а анимированное: указателями часов и минут являются вращающиеся руки знаменитой мадемуазель.
Компания Agenhor Жан-Марка Видеррешта создала в 2017 году сразу две эффектные модели часов для разных марок – Hermes и Faberge.
Работа над часами Hermes L’Heure Impatiente началась в 2012 году – сразу после премьеры другой модели, также разработанной Видеррештом, – Hermes Le Temps Suspendu. Вдохновленный фразой Жоржа Клемансо «Главное – не событие, а то, что ему предшествовало», арт-директор Le Montre Hermes Филипп Делоталь нарисовал часы с дополнительным 12-часовым циферблатом, служащим для установки обратного отсчета времени до «заветной минуты» – наступления долго ожидаемого события. В этом году Делоталь привез в Базель тот рисунок, датированный 2012-м, и демонстрировал его избранным журналистам. На то, чтобы превратить эскиз в часы, понадобилось пять лет. Ретроградная стрелка отображает последний час ожидания L’Heure Impatiente, по истечении которого раздается звук гонга. Он длится 1,6 секунды – чтобы обеспечить звук такой продолжительности, конструкторам пришлось перепробовать 28 вариантов различных сплавов для гонга.
В компании Corum все продолжает бурлить: ее новые менеджеры ищут для марки новое лицо. В этом году Corum привезла в Базель 49 новых и ярких моделей Bubble, среди которых больше всего выделялась Bubble Big Magical M. Ceccarini – автоматические часы с циферблатом-глазом. Часы в стальном корпусе выглядят очень оригинально, есть только одна проблема: их диаметр – аж 52 мм! Дело в том, что у Corum пока нет для этих часов механизма меньше. Однако менеджеры Corum говорят, что знают об этой проблеме, и ищут способы, как сделать часы меньше. А также заставить глаз моргать.
Новые хронографы
Для Faberge компания Agenhor создала хронограф со счетчиками, расположенными по центру циферблата и с центральными стрелками (это разработка сына Видеррешта, Лорана). В 2015 году хронограф с пятью центральными стрелками показала марка De Bethune, но у Ведеррешта-младшего собственная оригинальная конструкция 24-часового хронографа (477 деталей в механизме). Этот механизм назвали Agengraph, Видеррешт собирается продавать его и другим маркам (второй покупатель уже появился) – естественно, дизайн часов будет различаться.
Марка Breitling после нескольких лет доработок довела до ума свой калибр сплит-хронографа B03 и в нынешнем году представила первые часы с этим механизмом. (Часы с механизмами B04, B05, B06 в продаже уже несколько лет – работа над ними началась позже, но пошла быстрее.) Разрабатывая собственный сплит-хронграф – один из самых сложных часовых механизмов, с двумя центральными секундными стрелками, одну из которых можно останавливать, чтобы измерять промежуточные интервалы, – конструкторы Breitling ставили себе целью создать систему, обеспечивающую оптимальную точность при минимуме компонентов – чтобы избежать длительного процесса регулировки. В результате модуль сплит-хронографа состоит всего из 28 деталей. Первой моделью Breitling с механизмом B03 стали часы Navitimer Rattrapante, которые будут выпущены в золотом корпусе в количестве 250 экземпляров.
Кроме этого Breitling объявила о начале сотрудничества с Tudor – марки наладят обмен механизмами. Breitling будет поставлять второй марке компании Rolex калибр хронографа B01, а взамен получать от Tudor механизм трехстрелочных часов MT5612, который в этом году Breitling (под названием В20) использовала в модели Superocean Heritage II. Это взаимовыгодное сотрудничество, уверяют компании, которое позволяет им увеличить загрузку производства и уменьшить издержки.
Frederique Constant представила в Базеле флайбек-хронограф собственной разработки – позволяющий засекать несколько отрезков времени последовательно, с моментальным сбросом показателя и отсчетом нового (ранее этот механизм появился в часах родственной марки Alpina). Работа над этим механизмом заняла у мастеров группы Frederique Constant восемь лет, так как задача была аналогичной: создать калибр с как можно меньшим числом деталей (помимо регулировки, меньшее количество деталей означает менее затратную сборку и более легкое обслуживание). У Frederique Constant получился механизм из 233 деталей, в котором модуль флайбек-хронографа состоит из 96 компонентов.
Марка Zenith, ставшая несколько лет назад частью часового подразделения группы LVMH (наряду с Hublot и TAG Heuer) под началом Жан-Клода Бивера, в этом году представила первый плод этого объединения – хронограф Defy с новым калибром El Primero 21. Этот калибр объединил классический механизм Zenith El Primero с частотой баланса 5 Гц с модулем хронографа частотой 50 Гц, несколько лет назад представленного в часах TAG Heuer Carrera Mikrograph. Но архитектура у хронографов Zenith и TAG Heuer разная, говорит Ги Семон, вице-президент TAG Heuer по новым разработкам и создатель Mikrograph: в хронографе TAG Heuer было колонное колесо, у Zenith – нет, разная частота баланса часового механизма (4 и 5 Гц соответственно), разная система завода, позволившая сделать часы Zenith на 2 мм тоньше. Плюс в El Primero 21 – новая балансовая спираль из композитного материала на основе кремния, созданная Ги Семоном, – легкого, эластичного, не подверженного температурным и магнитным шокам. Ученый не только изобрел материал, но и сконструировал машину, которая будет выпускать спирали из него: по 500 спиралей каждые 40 минут. Постепенно часовые бренды LVMH будут переходить с покупных спиралей на собственные кремниевые, говорит вице-президент TAG Heuer.
Наследие и наследство
Винтажные часы набирают популярность, и дизайнеры марок с историей предлагают все больше версий часов, в разное время бывших бестселлерами. Думается, это вызвано не недостатком дизайнерских идей, а осознанием факта богатства корпоративных архивов – глупо этим богатством не пользоваться.
Omega обратилась к 1957 году, когда марка выпустила сразу три модели профессиональных часов, ставших бестселлерами: Seamaster 300, Railmaster и Speedmaster. В 2017 году Omega решила перевыпустить все эти три модели: 557 экземпляров будут продаваться в виде юбилейного сета из трех моделей, а еще 3000 экземпляров каждой модели можно будет купить по отдельности.
Чтобы воспроизвести не только внешний вид, но и механизмы оригинальных часов, Omega использовала технологию цифрового сканирования. Эти данные плюс чертежи оригинальных моделей стали основой для разработки новых «старых» часов, которые получили название 1957 Trilogy. Все три модели имеют корпус из полированной нержавеющей стали и черный циферблат. На разных частях часов Seamaster 300 выпуска 1957 года было четыре логотипа Omega – и все разные (их делали разные поставщики). В часах 2017 года этот казус сохранен. Циферблат часов Speedmaster 60th Anniversary Limited Edition закрыт «историческим» оргстеклом, в то время как у часов Seamaster 300 60th Anniversary Master Chronometer и Railmaster 60th Anniversary стекла сапфировые (иначе они бы сейчас не прошли сертификацию по водонепроницаемости).
Grand Seiko с этого года стала отдельной маркой (а не суббрендом Seiko), в честь этого были выпущены три лимитированные серии – реплики первых часов Grand Seiko (появившихся в 1960 году): в платине (136 штук), в желтом золоте (353 штуки) и в стали (1960 штук). Одновременно свет увидела современная интерпретация Grand Seiko в блестящем титановом корпусе (968 штук).
Longines выпустила модель Heritage 1945 – реплику своих часов 1945 года. Упоминаний о такой модели не было в архивах Longines, а когда в компании про нее узнали, то захотели непременно перевыпустить – с аутентичным дизайном, но с современным механизмом.
У Graham – также винтажные модели в эстетике первой половины ХХ века. Новый гендиректор марки Патрик Зинг решил сфокусироваться на самой узнаваемой коллекции Graham – Chronofighter c характерным пушером-рычагом. Драйвером новых Chronofighter должна стать лимитированная серия Vintage Nose Art Ltd.: четыре модели с изображенными на циферблатах девушками, какими их рисовали на носах своих самолетов британские и американские летчики Второй мировой войны. Каждая модель – Анна, Лили, Нина и Салли – выпущена в количестве 100 экземпляров.
