Chanel продолжает творить. Так, как это делала сама Шанель
Свою нынешнюю позицию Фредерик Гранжье занимает с марта 2016 года. Опытный топ-менеджер, специалист по маркетингу в luxury-индустрии, он начал свою карьеру в 1991 году с работы в Доме Louis Vuitton; затем с 1997 по 2004 год отвечал за бизнес-развитие в Marc Jacobs; следом занимал должность вице-президента Fendi в Японии; а с 2010 по 2015 год представлял в этой стране интересы нескольких модных брендов LVMH Group и являлся президентом Louis Vuitton в Японии.
Восемнадцать месяцев назад Гранжье получил не просто предложение стать частью команды Дома Chanel, а должность президента Chanel Joaillerie и Chanel Horlogerie. До того момента за департаменты отвечали отдельные топ-менеджеры, но с уходом главы Chanel Joaillerie Бенжамена Комара Гранжье предложили возглавить оба направления сразу, и теперь он будет работать в тесном контакте с международным директором часового подразделения Николя Бо.
Поводом для первого в «Как потратить» разговора с Фредериком Гранжье стала высокоювелирная коллекция Flying Cloud, получившая такое же название, «Летящее облако», как и яхта герцога Вестминстерского, на которой Габриэль Шанель отдыхала в 1920-е годы.
Вы занимаете нынешнюю должность в Chanel больше полутора лет – как бы вы определили политику ювелирного и часового департаментов?
Фредерик Гранжье Главная особенность Chanel в том, что все в нем начинается с творческого процесса – это ключевой момент философии Дома. И моя работа – быть уверенным, что возглавляемые мною департаменты предложат рынку настоящее творение. А ведь высокоювелирные украшения – это предельная роскошь, это не только чистое творчество, это еще и процесс, в котором нет никаких границ и рамок и с креативной стороны, и с точки зрения бизнеса.
Но никогда бы творчество не стояло во главе всего в Chanel, если бы нам приходилось утверждать то, что придумывают креативные люди, через комитет продукции и демонстрировать ему многостраничные презентации в Power Point. В Chanel такого нет и не будет. И в этом важнейшее отличие нашего Дома от любых других брендов. Причем не только в ювелирно-часовом деле, но, естественно, и в его модной составляющей.
Chanel – Дом творчества, и это главная установка. Все, что делается в нем, делается с оглядкой на личность Габриэль Шанель, на ее богатое творческое наследие – она бесконечный источник вдохновения. Это Дом, построенный на всех гранях ее удивительной биографии, в которой можно найти огромное количество культурных слоев. Это семейный частный бизнес, мы независимы, и у нас видение на долгие годы вперед. Скажем, в ювелирных творениях haute joaillerie мы должны мыслить на 15 лет вперед, так у нас и происходит.
Вы действительно знаете, какого рода коллекцию драгоценностей представите через 15 лет?
Ф.Г. Буквально вчера я утверждал коллекцию 2019 года, уже практически готовые изделия, и обсуждал идеи 2021 года. Более того, мы прекрасно знаем, что продемонстрируем в 2022 году, в год 90-летия первой коллекции драгоценностей Bijoux de Diamants.
При этом особенность Chanel Joaillerie в том, что каждый раз темы украшений должны быть совершенно иными и не повторять себя. И еще важный момент: любое ювелирное творение в Chanel Joaillerie начинается именно с дизайна, в то время как большинство высокоювелирных коллекций наших коллег начинаются с драгоценных камней. У нас же определяющим является чистый дизайн! И потому каждая новая коллекция не похожа на предыдущую даже при некой общности тем и эстетических кодов.
Когда вы начинаете с дизайна, перед вами есть две стадии разработки коллекции. Одна из них – техническая реализация. Скажем, в нынешней коллекции Flying Cloud имеется драгоценная имитация каната – и как изящно передать канат в формате haute joaillerie? И вторая стадия – это решение. Какие драгоценные камни идеально подходят к придуманному нами дизайну? Как правило, мы создаем две ювелирные коллекции параллельно, и эти две их стадии также идут без остановки на протяжении двух лет. Это интенсивный труд, но каждая новая коллекция – награда для команды, ведь в этом бизнесе нет ничего более прекрасного, чем выражать творчество на максимуме возможностей.
Будем честны: никому в нынешнем мире не нужны еще одни часы, серьги, еще одно колье! Единственное, что побуждает людей приобретать эти предметы вновь и вновь, – это сильные эмоции, которые может вызывать лишь чистое творчество, все остальное – это маркетинг, и мы в Chanel им не занимаемся.
Как бизнес-модель, построенная в Chanel, служит творческому процессу в ваших департаментах?
Ф.Г. Думаю, что главная разница с другими бизнес-моделями на luxury-рынке состоит в том, что каждый сотрудник в компании – от работника отдела логистики до финансового менеджера – знает, что он привносит свой вклад в единый процесс, мы все у него на службе. Например, мы невероятно успешно выступили с ювелирной коллекцией
Les Bles de Chanel в июле 2016 году. Пшеница как один из талисманов Шанель, новый для нас ювелирный мотив, который мы интерпретировали на разный лад. Но мы не стали анализировать, какие мотивы и украшения на тему пшеницы мы можем развить дальше и каких продать побольше. Мы никогда не повторяем себя столь прямолинейно и столь неизобретательно.
Следом мы представили две совершенно иные темы – кутюрную в коллекции Coco Avant Chanel и вот теперь морскую в собрании украшений и часов Flying Cloud. Что мы можем сделать иного? Что мы можем сделать неожиданного в кодах Chanel? Такие вопросы мы задаем себе каждый раз на волне успеха.
Получается, что у вашей ювелирной и часовой команды огромный кредит доверия? Кто в итоге утверждает финальные идеи и эскизы?
Ф.Г. Это органический, естественный процесс. Мы – небольшая команда единомышленников, которая разделяет единые ценности, единую эстетику. Наши дизайнеры – это профессионалы, которые лучше, чем кто-либо иной в индустрии, способны выразить философию Дома в самых разных формах. То, что когда-то выразила Шанель, они развивают на новом уровне.
Я разделяю с дизайнерами все стадии работы – от обсуждения идеи до утверждения эскизов. И обеспечиваю им идеальное функционирование, облегчая процесс, устраняя любые препятствия и преграды. Я тот человек, который и одобряет эскиз, и утверждает охранную систему во время презентации драгоценностей для клиентов, я должен быть в курсе всего. И быть уверенным, что все и вся идеально работает на результат.
Нынешняя морская тема появилась в высокоювелирных коллекциях Chanel впервые. Как она вообще возникла и как получила развитие?
Ф.Г. Нынешняя коллекция началась с фотографии Габриэль Шанель на корме яхты «Летящее облако» герцога Вестминстерского. К середине 1920-х она уже известный дизайнер и при этом одета как моряки на яхте – этакий стильный расслабленный образ в тельняшке и широких брюках. И мы отталкивались от этого образа и всего того, что имеется на яхте: канаты, якорь, паруса, униформа капитана, татуировки моряков...
Вслед за идеями шла непростая техническая стадия в ателье – как создать канат так, чтобы он был легким и текущим? В итоге мы тронули переплетение двух золотых проволок бриллиантовым паве и получили новую «архитектуру» такой россыпи. Второй параллельный процесс – поиск драгоценных камней. Скажем, мы решили, что в кольце Yachting Day нужен камень с эффектом отражения света, проходящего через морскую воду, и нашли бесцветный сапфир овальной формы в 18,03 карата.
Каждая коллекция – это коллективное решение: мы вместе отбираем финальные эскизы и решаем, какие из них реализовывать – и так в нынешней коллекции получилось 63 предмета.
Два года назад вы открыли собственное ювелирное ателье на place Vendome с тем, чтобы создавать коллекции «своими» руками, а не силами привлекаемых извне независимых мастеров...
Ф.Г. Ателье исправно разрастается, у нас трудятся новые ювелиры, мы ищем талантливых сотрудников и хотим, чтобы все изделия haute joaillerie создавались при полном нашем контроле и с равными стандартами совершенства. Я не терплю никаких компромиссов в творческом процессе и в качестве изделий!
Часовое производство Chanel находится в Ля-Шо-де-Фон в Швейцарии – как вы балансируете между двумя составляющими в вашей должности?
Ф.Г. Это не вопрос баланса, это вопрос обеспечения эффективной работы обоих департаментов параллельно. Состояние мануфактуры прекрасное, хоть на ней и должна происходить постоянная эволюция и модернизация. И здесь опять же мы точно знаем, где хотим быть через пять лет и что мы должны для этого сделать. Мы создавали первый мужской калибр для часов Monsieur de Chanel и второй женский калибр-скелетон в виде камелии для часов, отталкивались от идеи и дизайна и затем уже работали над реализацией и эстетикой.
В следующем году на выставке Baselworld мы покажем наш третий калибр, а совсем скоро, уже в октябре, представим совершенно новые часы Code Coco – это чистое воплощение дизайна, мы работали над этими часами, пока не остались довольны их обликом.
Одна из самых громких новинок, женские часы J12 Mademoiselle, – пример того, как вы добавили чувство юмора в дизайн и тут же получили бестселлер. Значит, юмор и Chanel совместимы?!
Ф.Г. Конечно! Все возможно в Chanel, если сделано тонко и со вкусом. Эти часы не только забавный персонаж, но на самом деле руки фигурки Мадемуазель на циферблате – это часовая и минутная стрелки, а значит, и ее фигурка – часть механизма. Добиться этого было невероятно сложно технически. И это усложнение было создано для лимитированной линии!
Так что даже юмор у нас не просто ирония и забава, а юмор с глубоким содержанием. Мы постоянно усложняем себе задачу и не ищем легких путей. Ни в создании украшений, ни в создании часов.
