Дом Max Mara привез в Корею свои лучшие пальто
В Сеуле открылась выставка Coats! Max Mara. Экспозиция с тем же названием проходила шесть лет назад в Москве, в Историческом музее, а до этого в Пекине, Токио и Берлине. Однако корейскую редакцию ретроспективы итальянского Дома обязательно стоит увидеть: это принципиально новый проект.
Во-первых, проходит выставка не в музее, призванном хранить историю, а в центре современного искусства Dongdaemun Design Plaza – здании, спроектированном Захой Хадид и напоминающем фантастический космический корабль. «Это не традиционная выставка костюма, наша задача была показать моду как некий организм, живущий сегодня, питающийся прошлым и проецирующий себя в будущее», – объясняет Луиджи Марамотти, президент Max Mara и сын основателя компании. (Эксклюзивное интервью с ним читайте в одном из ближайших номеров «Как потратить»).
Конечно, многое из того, что было в Москве, можно увидеть и в Сеуле: и инсталляцию кашемировых пальто на стене, и эскизы из архива компании, и пальто-икону Сamel Сoat (знаменитую модель 101801, ставшую визитной карточкой Дома)
И так же, как и в России, Max Mara создала к открытию специальный (на этот раз корейский) сет: пальто, рубашку и юбку (который, кстати, можно будет приобрести в Москве).
Но если московская экспозиция строилась, собственно, вокруг пальто Max Mara, воспевала его эстетическую ценность и рассказывала его захватывающую историю, то в Сеуле речь о другом, точнее, речь не только об этом.
Пальто становится для куратора выставки, фэшн-координатора Max Mara Лауры Лусуарди, работающей в компании более 50 лет, поводом поговорить как об истории Дома, начавшейся 66 лет назад, так и в целом о модной индустрии.
Экспозиционный зал построен в виде атриума с гигантским куполом. В центре расположены диваны, на которые можно прилечь, чтобы любоваться концептуальной видеоинсталляцией в этом самом куполе. Автор инсталляции – Юн Кан, корейский диджитал-художник, базирующаяся в Лондоне. Она создала движущуюся композицию с трехмерным оп-арт-эффектом, посвященную структуре ткани, ее архитектурности и живописности.
В фасадах атриума смонтированы витрины, и в них можно видеть пальто и костюмы Max Mara с 50-х годов до наших дней. Но это лишь фасады. Сама выставка расположена в спрятанных за ними семи камерных павильонах.
Каждый павильон повествует о модной эпохе, и история Max Mara вплетена в социокультурный контекст.
Вот павильон, посвященный 50-м годам, – здесь воспроизведен рабочий кабинет основателя Max Mara Акилле Марамотти, который оказался среди пионеров индустрии pret-a-porter, противопоставленной культуре парижской haute couture. Вот его кресло, блокноты, белый халат («Акилле всегда носил халат, как и его рабочие, в этом был особый шик», – объясняет креативный директор Max Mara Ян Гриффитс.)
В соседнем павильоне «расположились» 60-е годы: торжество поп-арта, ярких цветов и геометричных форм. И коллекция Pop Collection Max Mara коррелирует с этой эстетикой.
70-е годы – первые шаги бренда Sportmax, первые подиумные показы в их современном смысле, коллаборации с важными для истории моды дизайнерами – символами эпохи: Карлом Лагерфельдом, Жан-Шарлем де Кастельбажаком и многими другими.
80-е годы – да, конечно, для Max Mara – это в первую очередь создание пальто-иконы, а для общества – формирование нового типа деловых женщин, новой архитектуры моды, и это тоже отражено в выставке.
90-е годы, эпоха топ-моделей, триумф профессии фэшн-фотографа. «Никогда не думал, что именно это пальто с фотографии 1998 года, сделанной Ричардом Аведоном, станет бессменным символом нашей выставки, – говорит Ян Гриффитс. – Помню, как сидел за столом, рисовал эскиз к этому пальто, навеянный эстетикой баухаус, которой я тогда очень увлекался, и именно он стал удачным... Никогда не знаешь, куда повернет история моды!».
Выставка работает до 12 декабря. И напоминаем, что виза в Корею не нужна!
