Как Jil Sander достался мужу и жене, и что из этого вышло
Газета Women’s Wear Daily в июне прошлого года так писала о коллекциях Jil Sander – женской resort 2018 и мужской весна-лето 2018, дебюте Люка и Люси Мейер: «Это свежий взгляд на столь известную, неумолимую элегантность Jil Sander. В нем ощущается архисовременный и космополитичный дух, то с отголосками азиатского влияния, то с едва читаемыми фольклорными мотивами. Но в целом это весьма цельный и зрелый взгляд».
Всего тремя месяцами ранее, в апреле 2017 года, исполнительный директор Jil Sander Алессандра Беттари официально объявила о том, что пост креативного директора модного бренда займут сразу два дизайнера – Люк и Люси Мейер. Оба имени были не на слуху, и потому данный выбор выглядел интригующим. Но, конечно, был обусловлен несколькими весомыми факторами в пользу каждого кандидата.
Канадец Люк Мейер к тому времени 14 лет работал в Supreme, бок о бок с основателем этого американского культового street-wear-бренда Джеймсом Джеббиа. Но в 2013 году покинул позицию дизайнера, чтобы основать собственную марку мужской одежды OAMC, которой занимается до сих пор.
У его жены, швейцарки Люси Мейер, дизайнерское портфолио куда гламурнее: свою карьеру в 2008 году она начала в Louis Vuitton, затем с 2012 по 2014 год трудилась на позиции старшего дизайнера в Balenciaga, откуда ее сманили в Dior на должность дизайнера женских коллекций ready-to-wear и haute couture. Но тут через год ее начальник, креативный директор всего французского Дома Раф Симонс, неожиданно объявил о своем уходе, и Люси на пару с коллегой Сержем Руфье последующий год работала над дизайном коллекций Dior, но Дом ей так и не доверили. Ушла она из Dior, когда пост креативного директора заняла Мария Грация Кьюри.
Интересно, что последний начальник Люси Раф Симонс пришел в Dior в 2011 году, оставив аналогичный пост в… Jil Sander, который занимал шесть лет. Теперь эту ответственность взял на себя дуэт Люси и Люка Мейер, за плечами которых, с одной стороны, опыт создания одного из самых успешных в мире масс маркет-брендов, с другой – работа в формате haute couture, что априори должно дать интересный результат.
Именно на этом контрасте планируют сыграть и сами дизайнеры: «Со стороны может показаться, что наш подход совершенно разный, но на самом деле мы часто отталкиваемся от одних и тех же источников вдохновения, исходим из схожих импульсов и ощущений от окружающего мира», – рассказал Люк Мейер корреспонденту портала Business of Fashion в декабре 2017 года. «Так что наш язык дизайна куда более единообразен, чем можно предположить».
Скорее всего, на это и рассчитывали в Prada Group, владеющей Jil Sander, когда решили в очередной раз рискнуть и предложить таким разным дизайнерам, мужу и жене, впервые поработать в тандеме...
Бесконечными рокировками и переходами дизайнеров из одного бренда в другой в современном мире моды уже никого не удивишь. Критики посвятили не одну статью этому явлению последних лет и пришли к выводу, что многие творческие личности банально не выдерживают жесточайший график выпуска коллекций одежды и аксессуаров, которые им нужно «выдавать на-гора» до шести раз в год, вкупе с давлением руководства марки, которое требует от них быстрых и высоких коммерческих результатов.
И в контексте этой бизнес-тенденции Jil Sander как раз бренд непростой судьбы, в котором кадровые перестановки стали обычным делом еще с 1999 года, когда Jil Sander купила Prada Group. И у основательницы марки тогда не сложились отношения с президентом конгломерата Патрицио Бертелли, мужем Миуччи Прады...
А началась эта до сих пор весьма перспективная история, когда немка Джил Зандер основала модный бренд в 1967 году в Гамбурге и уже через год показала первую женскую коллекцию на неделе моды в Милане. Минималистский стиль, лаконичные средства выразительности, четкий крой становились все популярнее, и к концу 70-х Зандер уже выпускала аксессуары, парфюмерию и косметику. На протяжении всех 80-х и особенно в начале 90-х ее бренд был одним из главных апологетов минимализма в моде. В 1993-м дизайнер открыла бутик в Париже, а в 1997-м представила свою первую мужскую коллекцию.
Решив укрепить международные позиции марки и обрести в этом надежного партнера, в 1999-м Зандер продала 75% акций бренда Prada Group. Но уже через год из-за разногласий с Бертелли она ушла из бренда, который и тогда, и сейчас носит ее имя. Ее место занял дизайнер Милан Вукмирович, но удержал этот рубеж всего на три коллекции.
В итоге Бертелли уговорил вернуться в бренд саму Зандер, однако и этот их второй по счету тандем опять продержался всего год. Следом ее место в 2005 году занял Раф Симонс – модные критики безоговорочно признают, что сам минималист по менталитету, Симонс демонстрировал идеально выверенный, оригинальный стиль Jil Sander, и потому его уход в Dior был воспринят многими трагически...
Какое-то время место креативного директора Jil Sander пустовало, и в феврале 2012 года на этот пост в третий раз (!) вернулась Джил. На этот раз 69-летней матери-основательницы хватило на 18 месяцев. После ее окончательного исхода осенью 2014 года свою первую коллекцию показал малоизвестный Родольфо Пальялунга – дизайнер 13 лет трудился над женскими коллекциями в Prada, и Миучча таким образом дала ему путевку в большую жизнь. Пальялунга продержался три с половиной года, и вот теперь эта эстафета передана Люку и Люси Мейер...
Люк сам себя характеризует как аналитический ум, а о Люси говорит, что она больше действует под влиянием инстинктов и эмоций. Потому-то показа женской коллекции Jil Sander сезона весна-лето 2018, первого полноценного модного собрания дуэта, специалисты и поклонники бренда ждали с нетерпением. «Чистота дизайна и кроя – большая часть стиля Jil Sander, и мы хотели бы ее культивировать, но в гуманистическом, близком поклонникам бренда ключе», – рассуждает Люси в том же интервью Business of Fashion. «Мы хотели бы привнести в лаконичную, чистую по стилю коллекцию сильные эмоции и подчеркнуть рукотворность портновского мастерства».
Результатом этого подхода в женской коллекции Jil Sander весна-лето 2018 стали преображенные элементы стиля Зандер. Белая блузка, его краеугольный камень, то выступает стянутой лишь на левой части тела поясом или крестьянской рубахой-курткой, то ниспадает до пола рубашкой-платьем с плиссировкой на юбке или без оной. Не обошлось и без знаковых для Jil Sander брючных костюмов с зауженными плечами и острыми заломами на рукавах и брючинах. Между этим двумя константами – туники с элементами плиссе в качестве декора, жилеты в технике макраме с длинной бахромой, однобортные пальто со скрытой застежкой, платья-свитера крупной вязки из шерсти четырех-пяти контрастных цветов. Черно-белая палитра неизменна в большинстве из 60 образов, и вдруг рядом с блеском черного шелка и завлекающей прозрачностью ткани в ромб появляются вспышки ярко-голубого или лимонного цвета.
Кстати, и сама Зандер всегда предпочитала термину «минимализм» ту саму «чистоту», о которой говорят Люк и Люси. И сохранив ту же эстетику и тот же безупречный крой, дуэт Мейер убрал строгость и отстраненность стиля Зандер и преподнес его в более легкой, чувственной и женственной версии, которая была воспринята критиками от моды с выдохом глубокого удовлетворения.
О четвертой по счету коллекции дуэта pre-fall 2018 газета Women’s Wear Daily написала так: «Заглядывая в будущее и пытаясь представить себе возможный его сценарий, дизайнеры продемонстрировали интересный баланс между футуризмом и уютностью».
Действительно, все образы получились светлыми и оптимистичным: обволакивающие тело наряды-коконы с мягким кроем показали, что стиль Jil Sander может быть иным, не изменяя своему кредо.
Пожалуй, Люк и Люси действительно успели за столь короткий срок вдохнуть жизнь в бренд и показать, как велик потенциал этой элегантной чистоты. Как сказала сама Люси, «мы хотели показать нечто обнадеживающее и многообещающее», имея в виду лишь одежду, а по сути – все будущее бренда.
