Британский ювелир Стивен Вебстер подвел творческие итоги

Разговор в преддверии 30-летия бренда Stephen Webster

Подводить итоги своей бурной творческой деятельности – а персональный стаж Стивена Вебстера как практикующего ювелира насчитывает уже сорок лет – тот начал заранее. В 2015 году в свет вышла книга Gold Stuck. A Life Shaped by Jewellery, название которой на русский язык можно перевести как «Замурованный в золоте: жизнь, ограненная украшениями». Вебстер лично писал (вернее, печатал) эту автобиографию на своем iPad на борту самолета во время многочисленных передвижений по миру. Он же и назвал этот литературный труд в символической золотой обложке «хрониками моей жизни на 120 000 слов, в которой так много было и сейчас подчинено ювелирным украшениям».

Сегодня 59-летний Вебстер – ювелирный дизайнер с мировым именем, основатель, креативный директор и совладелец бренда Stephen Webster, который базируется в Лондоне: там на улице Албемарль в районе Мейфэр находится художественная студия и ателье. Превращенное в бренд имя Стивена Вебстера можно видеть на 120 бутиках и корнерах по всему миру, включая ювелирное пространство московского ЦУМа.

Вебстер – трижды обладатель награды British Luxury Jeweler of the Year Award, а также наград Diamond Jeweler of the Year, Jewelry Designer of the Year и UK Jewelry Brand of the Year. Еще он почетный «Мастер искусств» University of Creative Arts и обладатель ордена Британской империи, который он получил в 2013 году за вклад в британскую ювелирную индустрию.

Интересно, что изначально уроженец провинциального городка Грейвсенда графства Кент отправился в Medway College of Design в Рочестере изучать модный дизайн. «Меня всегда интересовала мода и одежда, я с детства весьма недурственно рисовал, мог набросать любое изображение, и я был уверен, что это и есть «мое». Но однажды я заглянул на курс ювелиров, попробовал любопытства ради... и неожиданно процесс создания украшений своими руками стал для меня настоящим наваждением. Я напрочь забыл о моде и уже после первого курса начал думать, что ювелир – это и есть лучшая работа в мире. Честно, до сих пор так и не понимаю – почему? Ювелирное дело – очень странная дисциплина, ведь ты постоянно имеешь дело с металлом, с острыми инструментами, с огнем – это довольно грязный труд. Но если тебе повезет справиться с непростым процессом, то в итоге получится маленький блестящий объект. Это схоже с процессом превращения гадкого утенка в прекрасного лебедя. Из кучи металла и камней, пусть и драгоценных, получается блистательная желанная вещь. Мне нравится этот процесс от начала до конца. Еще я обладаю физической способностью сидеть и концентрироваться на одной маленькой вещи в течение 16 часов как подорванный – без этого ювелиром не стать».

Именно так, со своих 16 лет на лондонской улице Хаттон Гарден, в историческом центре ювелирного дела, Вебстер учился мастерству, часами работая на деревянной скамейке ювелира.

На последнем курсе колледжа талантливый выпускник удостоился престижной практики у Тони Шеперда, главного смотрителя Worshipful Company of Goldsmiths, существующей с XII века гильдии ювелиров. А после получения диплома трудился на несколько престижных брендов. Именно эта работа принесла в 1982 году Вебстеру престижную премию De Beers Diamond Stakes Trophy, но «путевкой в жизнь» не наградила, скорее поставила на перепутье. Потому что 30 лет назад продать украшения в экстравагантном стиле Stephen Webster было непросто: «ювелирные магазины в Англии тогда были настолько традиционны и консервативны, что в них не было места тому, что не соответствовало ни одной из существующих категорий украшений».

«После пяти-шести лет работы на другие бренды я понял, что должен работать на себя. Это был рискованный шаг для ювелира, у которого не было собственных клиентов и денег. Все, что я, двадцатилетний, мог себе позволить, – снять настолько маленькое помещение, что туда вмещались лишь стол, скамейка и инструменты. Вначале мне пришлось провести немало бесконечных часов за работой и получать за это такие маленькие деньги, что все это больше походило на выживание. Но, как видите, я с этим справился».

Спустя несколько лет стагнации Стивен познакомился с независимым геммологом из Канады, весьма значимым в индустрии, который предложил англичанину высокооплачиваемую работу за 30 000 фунтов в год с неограниченным использованием его драгоценных камней. И Вебстер решил попытать счастья – уже под собственным именем и на другом континенте.

«В Канаду я уехал в 1981 году, три года спустя перебрался в Калифорнию и провел там все 80-е. Где окончательно и набил руку на своем стиле – канадцы и американцы более открыты всему неординарному, – и уже там появились мои первые настоящие клиенты».

А после того как мимо витрины магазинчика в Санта-Барбаре прошла великая Элизабет Тейлор, остановила свой взгляд – наметанный на стоящих драгоценностях! – на кольце Stephen Webster с лавандовым халцедоном под цвет ее знаменитых глаз и тут же его приобрела, именитые покупатели потянулись чередой.

Так Стивен быстро обзавелся в Калифорнии серьезной клиентурой из числа киноактеров и рок-музыкантов, но при этом его имя по-прежнему было неизвестно на родине. И тогда он решил, что настало время изменить эту ситуацию.

В 1989 году Вебстер вернулся в Лондон, где и основал Stephen Webster Ltd., и вот уже почти 30 лет остается верен своей эстетике и философии, которая эволюционирует, каждый раз удивляя даже тех, кто уже хорошо знаком со стилем ювелира.

Собственно, о самом стиле и эстетике украшений Stephen Webster пишущие о ювелирном деле авторы до сих пор спорят, чего в нем больше: дерзкого драйва рок-н-ролла, остроты готических влияний, провокационного духа декаденства – и какова в этой крутой смеси доля традиций высокого ювелирного искусства?

«Все вышеперечисленное играло часть моей жизни важную роль. С тех пор как мне было двенадцать, еще до арт-школы, рок-н-ролл был неизменным саундтреком к моей жизни. Я приходил из школы и первым делом направлялся к магнитофону – так или иначе присутствовала смесь поп- и рок-музыки. Да и сегодня я люблю сходить на какой-нибудь рок-концерт, тем более у меня предостаточно друзей из музыкальной среды... А по поводу готики – определенно в моих украшениях присутствуют ее элементы, но моя «готика» гораздо сложнее и многограннее: очень экспрессивная, разноцветная, может быть невероятно женственной, и главное – очень современная, а не средневековая. Но точно так же вы можете найти в моих украшениях приметы стиля ар-деко. К тому же многие мои вещи в некоторой степени еще и вдохновлены природой и весьма органические по своей форме. Думаю, это некое смешение всех стилей и культурных влияний, какими я себе их представляю, – это, наверное, и называют художественным почерком».

Переломным моментом в карьере Вебстера после его возвращения в Англию стало появление коллекции Crystal Haze, в основе которой лежал простой, но эффектный ювелирный прием: крупные украшения из золота Стивен дополнял плоско ограненным драгоценным или полудрагоценным камнем, а сверху закрывал его объемной формой из граненого горного хрусталя, тем самым усиливая цвет камня и его переливы.

Сначала, в 1998 году, в газете Daily Mirror появилась фотография Мадонны (на пару с Гаем Риччи), на пальце которой красовалось кольцо Crystal Haze, и этот факт моментально привлек к Вебстеру внимание тысяч любопытных глаз, а сама коллекция стала бестселлером. А в 2000 году поп-звезда и кинорежиссер заказали у Stephen Webster обручальные кольца – и их автор в одночасье все-таки стал звездой ювелирного мира.

«Без сомнений, это была наша первая «громкая история». Здесь все совпало – ювелирные украшения вот-вот должны были стать частью модного образа, предлагаемого глянцевыми журналами. До тех пор их толком не включали в подборки аксессуаров, не было даже ювелирно-часовых редакторов, этим занимались те же люди, что и следили за архивом, представляете? И как только Мадонна сочеталась браком в моих кольцах, к бренду возник невероятный интерес. Думаю, я и без Мадонны был бы в порядке. Украшения в таком стиле непременно вошли бы в моду. Такие серьезные универмаги, как Bergdorf Goodman и Harrod’s (до сих пор около 60% бизнеса Вебстера сконцентрировано в крупных универмагах, несмотря на наличие бутиков по всему миру. – Прим. авт.), уже начали интересоваться моими вещами, делать большие заказы и представлять их публике как сенсационные новинки. Просто все произошло в правильное время, ускорило и придало ему другой масштаб».

После этого события список знаменитостей от мира музыки, записавшихся в поклонники стиля Stephen Webster, начал стремительно расти, и, конечно, они неспроста так полюбили Stephen Webster: эти украшения обладают яркой индивидуальностью, притягательны, пробуждающие сильные эмоции. Дерзкий рок-н-рольный дух с серьезным замесом британской эксцентрики и неординарные ювелирные сюжеты Вебстер умеет сочетать в неповторимой манере, где-то винтажной, где-то инновационной и неизменно роскошной.

Но к чести Вебстера, он не «застрял» в рок-н-ролльном периоде, в 2005 году впервые создал коллекцию Femme Fatal исключительно из бриллиантов и с тех пор успешно работает и в жанре high jewellery. (Интересно, что для той коллекции Вебстер придумал особую огранку Webcut: у такого бриллианта не 57 традиционных граней, а всего 49, что дает эффект «винтажного шика», а схематично, в рисунке, напоминает паутину.) Весомую часть бизнеса Вебстера составляют линия украшений из серебра и мужские аксессуары, которые своим характером и оригинальностью не уступают ювелирным собраниям из драгоценных материалов, а где-то и превосходят их по доли юмора и дерзости.

Особые отношения связывают ювелира с Россией и странами СНГ. На этот рынок Вебстер попал в 2003 году, одним из первых среди новых, молодых дизайнеров (а не Домов со столетней историей), а все благодаря энергии своей русской жены Анастасии. Cам дизайнер так говорит про эту «бизнес-модель»: «Деловой союз мужа и жены мне всегда представлялся странным и не очень здоровым для отношений. Но когда в компании работало всего четыре человека, мне понадобилась помощь Аси. И она просто начала работать как менеджер по продажам, а теперь отвечает за наш пиар, так как у нее талант общаться с людьми. Конечно, у меня бы не было здесь такого удачного бизнеса, не будь у меня русской жены, это нужно признать!» И добавляет: «Кстати, я считаю, что ваши женщины по своей природе отчаянно рискованные покупательницы. И чтобы там собой ни представляли мои украшения, они определенно «цеп­ляют» тех клиенток, что готовы приобретать не просто «символ статуса».

На протяжении всей карьеры Вебстеру приходилось балансировать между двумя испостасями – ювелира и бизнесмена. «Еще пятнадцать лет назад я сказал бы, что занимаюсь лишь творчеством, но сейчас я вникаю в суть дела, знаю, как руководить крупной компанией, и чувствую себя в этом довольно комфортно. Правда, я ничего не смыслю в финансах, поэтому у меня есть серьезный финансовый отдел. Но в небольшой компании, такой как наша, все по-прежнему построено на личных отношениях с сотрудниками, один из которых к тому же мой родной брат Дэвид (на должности product development director. – Прим. авт.), а другой – жена».

В конце 2008 года карьера Вебстера несколько усложнила свой ход: он занял должность креативного директора Garrard после того, как старинный британский Дом, переживавший не лучшие времена, приобрел Рональд Бёркл, американский миллиардер, управляющий партнер The Yucaipa Companies. Заодно Бёркл стал совладельцем и компании Stephen Webster, что открыло для Вебстера-ювелира новые возможности. В последующие шесть лет Стивен в качестве креативного директора Garrard создал несколько ярких коллекций, но в итоге решил подойти к вопросу более глобально: собрал команду талантливых дизайнеров, нашел нынешнего исполнительного директора Дома Джоан Милнер, а сам остался лишь в совете директоров Garrard, контролируя процесс с высоты своего опыта. Это не так сложно: креативные студии и офисы Garrard и Stephen Webster находятся буквально «стена к стене», на одной улице, в соседних домах. «Мне проще было заниматься вещами, которые я прекрасно знал и которые получались у меня лучше всего в собственном бренде».

Сегодня Стивен Вебстер, пожалуй, уже больше, чем ювелирный дизайнер, скорее – часть британской культуры, которая распространяется по всему миру, что и почетно, и ответственно. Социальную ответственность Вебстер берет на себя охотно – он одним из первых стал послом организаций Fairtrade and Fairmined Gold и Forevermark Diamonds, тех, что ратуют за чистую, открытую добычу золота и бриллиантов. И теперь каждое украшение Stephen Webster сопровождается лицензией Fair Trade Gold. Исполняет он и роль ментора, являясь куратором программы Rock Vault для начинающих ювелиров и дизайнеров, запущенной British Fashion Council: делится со студентами беспрецедентным опытом.

«Сорок лет назад я просто очень хотел быть ювелиром, создавать ни на что не похожие украшения и не предполагал, что эта профессия забросит меня в Россию или в Японию. Но потом произошло столько невероятных событий, которые и привели меня к нынешней жизни. Она состоит из работы, которую я по-прежнему люблю, и украшений, которые сильно сотканы из всего, что доставляет мне удовольствие, – все это срослось воедино и стало моим бизнесом».

Правда, последние лет десять сам Вебстер больше не сидит за скамьей ювелира: вес бренда уже давно позволил нанять для этого достаточное количество профессиональных сотрудников. «Несколько лет назад я фактически перестал делать украшения своими руками, все, не могу больше сидеть за скамьей по двум причинам. Во-первых, бизнес-сторона занимает очень много времени, мне просто некогда сидеть часами над украшениями, ну, в общем-то, я был рад остановиться, потому что 25 лет более чем достаточно для нон-стоп-процесса создания украшений. И потом, зрение уже не то, ведь ювелиру все время приходится смотреть в лупу и это увеличение убивает зрение. Думаю, я уже заслужил отдых. Да и сам бизнес стал гораздо сложнее, сегодня это не просто традиционные бутик-выставка-продажа украшений, сегодня украшения продаются в концептуальных бутиках и on-line, и нужно учитывать эти требования и новые скорости. Теперь моя работа скорее заключается в том, чтобы понимать, что это за требования, и успевать им соответствовать». И заключает: «Так или иначе, как дизайнер и ювелир все эти годы я провел за тем, чтобы сдвинуть с места ювелирное искусство и подтолкнуть оттуда, где оно застряло на какое-то время, вдохнуть в него молодой, дерзкий дух. И мне кажется, я в этом преуспел».

Читайте также