«Пятерочка» с тремя мишленовскими звездами

Взлетаем к вершинам кулинарии в парижском ресторане Le Cinq

В Париже ресторанов, отмеченных мишленовскими звездами, около сотни. Но совершенным особняком от них стоит Le Cinq, что находится в самом «золотом» сердце Парижа – на авеню Георга V, в одноименном отеле Four Seasons. Его название можно перевести на русский как «пятерочка». Но с максимальными звездами.

Взлет Le Cinq к вершинам кулинарного совершенства был стремительным. Уже через пару месяцев после своего открытия в 2001 году он получает первую звезду известного Красного гида Мишлен. Чуть позже – вторую и сразу третью. И хотя заведение не может упоминать эти награды ни на вывеске, ни в меню, известность Le Cinq среди гурманов безапелляционна.

Поэтому, когда вдруг несколько лет назад вместо трех звезд эксперты Мишлен оставили ресторану «всего» две, для ресторана это стало настоящей трагедией. Положение спас нынешний шеф Эрик Бриффар. Буквально за год он не только вернул Le Cinq положенную оценку, но и неизменно удерживает ее вот уже девять лет. Собственно, есть за что.

Ресторан (как и сам отель, в котором он расположен) безупречно роскошен. Утопающий в коралловых гладиолусах, лиловых орхидеях и гортензии цвета фуксии зал умиротворяет и настраивает на настоящую экскурсию в мир гастрономического искусства, которая начинается с открытия карточки меню. Для самых подготовленных едоков шеф предлагает курс «Эпикурейский побег» (€330 за курс из девяти блюд, четыре из которых ‒ десерты). Впрочем, каждое блюдо из этого сета предлагается и в обычном меню à la carte.

Вы еще не успеваете дождаться первой заказанной тарелки, а у вашего столика уже кружит сомелье с толстенным гроссбухом, официанты приносят комплименты от шефа, которые призваны освежить вкусовые рецепторы взрывными нотками чего-то свежего и настраивающего на предвкушение праздника гурманства. Вдумываться в «расшифровку», что перед вами, бесполезно. Шарик непонятного желе в буквальном смысле слова лопается у вас под нёбом, хрустящая крохотная завитушка, названная официантом пиццей, ну никак не похожа на традиционный блин, а выяснять, как повар умудрился спрятать в вишенке кусочек тунца, залив его соусом, нет никакого желания. Ведь это все равно что интересоваться химическим составом красок да Винчи, которыми он писал «Джоконду»…

Подборка блюд, их исполнение абсолютно соответствуют сезону, а их колористика и оформление на тарелке – самостоятельный индивидуальный шедевр.

Говорят, при устройстве на работу Le Cinq необходимо заполнить анкету, где среди прочих необходимо дать ответ: «Умеете ли вы читать мысли?» Пребывая в этом мишленовском заведении, ты ничуть не сомневаешься в этой способности персонала. Официанты незаметны, но оказываются у твоего столика ровно в тот момент, когда это необходимо.

Вы еще не успеваете дождаться первой заказанной тарелки, а у столика уже кружит сомелье с толстенным гроссбухом, официанты приносят комплименты от шефа, которые призваны освежить вкусовые рецепторы

После закусок, состоящих из краба с кремом из коралловой эмульсии (€92) и овощным тартаром (€72), перемежая этот вечер продолжающимися мини-комплиментами от шефа Бриффара, мы приступили к основным блюдам: филе сибаса с осетровой икрой в пахте «из детства шеф-повара» (€135) и голубю на гриле с сырой репой в стиле тальятелле (€95). К этому моменту, несмотря на скромнейшие размеры всех порций, чувство сытости нас уже не покидало.

Но от сырного стола отказываться не было никакого резона. Перечислять названия сыров – крайне скучное занятие, а их ароматы и вовсе неподвластны передачи словами. Как и десертное мастерство кудесников здешней кухни. Итоговый счет на 800 с лишним евро за двоих (включая бутылку неплохого вина с абрикосовыми нотками) не показался чрезмерным. В конце концов, не зря кто-то сказал, что романтический ужин в Париже не должен сводиться к банальным цифрам. Искусство высокой кухни неподвластно сухой арифметике…

Читайте также