В Gucci с приходом Алессандро Микеле началась новая эра
Меньше чем за два года Алессандро Микеле, новый креативный директор Gucci, совершил в итальянском модном бренде настоящую эстетическую революцию и превратил его в самый непредсказуемый символ роскоши.
С того момента как 19 января 2015 года на поклон после показа мужской коллекции Gucci сезона осень-зима 2015/16 вышел Алессандро Микеле, в итальянском модном бренде начался отсчет новой эры. Эры неудержимой фантазии и блистательных эскапад.
Предваряли ее следующие обстоятельства: в декабре 2014 года руководство концерна Kering Group объявило, что тогдашний креативный директор Фрида Джаннини оставит бренд в феврале 2015 года, а вместе с ней компанию покинет и ее генеральный директор Патрицио ди Марко.
И мир моды замер в ожидании: вопрос, кто сменит Джаннини, будоражил гламурные сферы почти два месяца. Слухи ходили один интереснее другого: что преемником станет Риккардо Тиши из Givenchy, что в бренд вернется сам Том Форд, в команде которого когда-то начинала Джаннини.
Под руководством Микеле команда из 70 дизайнеров создает по 8 коллекций в год
Пока модная общественность терялась в догадках, руководство Kering Group оперативно назначило на пост нового генерального директора 53-летнего Марко Биццарри, ранее занимавшего ту же позицию в Stella McCartney и Bottega Veneta и возглавлявшего подразделение Luxury — Couture & Leather Goods.
А вот следующим прозвучало имя 42-летнего Алессандро Микеле, которое никто не ожидал услышать.
Журналисты от моды моментально составили биографию Микеле: учился в Accademia di Costume e di Moda в Риме на художника по костюмам, но в 22 года решил, что область моды более выгодна, и получил работу дизайнера по трикотажу в Les Copains.
Через три года Сильвия Вентурини Фенди пригласила многообещающего дизайнера в Fendi создавать аксессуары, где он и оказался в одной команде с Джаннини.
Вместе с ней Том Форд сманил Микеле в Gucci в 2002 году: здесь он сначала занимался аксессуарами, а с 2011 года стал помощником Фриды. Другими словами, Алессандро медленно, но верно делал карьеру в модных брендах, но, казалось бы, звезд с неба не хватал.
Так почему же в руководстве Kering Group, сделали ставку на темную лошадку и дизайнера без имени? Ведь ему доверили не просто создание эстетики Gucci, а преобразование главного luxury-бренда в составе группы, его локомотива, стоимость которого составляет $4,3 млрд.
The Business of Fashion, одно из изданий, кому Микеле и Биццари дали интервью, рассказывает, что их первая встреча длилась четыре часа, переросла в бурные дебаты о будущем марки, а закончилась тем, что Биццари доверил «вдохнуть новую жизнь в наследие марки тому, у кого за столько лет в Доме ценности и коды Gucci уже в крови».
Что бизнес-решение Биццарри оказалось верным, стало понятно уже на показе женской коллекции Gucci осень-зима 2015/16, которую Микеле создал за месяц.
Все восемь лет, что Фрида Джаннини занимала должность креативного директора, коллекции Gucci были стабильно предсказуемы. Идеально выверенная элегантность с точеными пропорциями силуэтов 70-х, правильная симметрия геометричных и цветочных орнаментов с легким намеком на 80-е. Эдакая cдержанная благопристойная коммерческая роскошь в рамках кодов Gucci без малейших сюрпризов.
Благодаря своему безупречному качеству она неплохо продавалась несколько лет, пока в декабре 2014 года в компании не констатировали три месяца спада продаж. Ситуация была критической и требовала кардинальных перемен. А точнее, от коллекций Gucci требовалось нечто искрометное, феерическое, та самая блистательная сумасшедшинка, которые делают сегодня модный продукт объектом желания.
За его создание Микеле взялся с поразительной дерзостью, предварительно заручившись поддержкой Бицарри. «Я стремился совершить в компании мини-революцию: ввести новый творческий язык, новый способ выражения красоты и сексуальности. Начиная работу над первой коллекцией, я руководствовался не модой, а чувством прекрасного, которое хотел раскрыть в духе такой старой обворожительной марки, как Gucci», — заявил Микеле в интервью модному критику Хэмишу Боулзу из журнала Vogue.
По сути Микеле кардинально пересмотрел эстетику марки и заменил скучную благопристойность на эксцентричное смешение самых разнообразных стилей, неизменно приправленных налетом винтажности, и первоклассных дорогих аксессуаров, которыми всегда славился Gucci.
Все десять коллекций, к настоящему моменту созданные для бренда Алессандро Микеле, включая сезонные мужские и женские, а также промежуточные pre-fall и cruise, объединяет одно: их автор смотрит на Gucci через призму мечты и романтики, в некоем розовом цвете, но не теряет при этом лоска роскошного современного модного бренда, а каким-то парадоксальным образом усиливает его.
Артистичная, фантазийная, легкомысленная при первом взгляде, но интеллектуальная, стоит начать изучать ее подольше, одежда Gucci от Микеле словно бы целиком состоит из парадоксов и контрастов. Провокация в ней соседствует с детской наивностью, соблазнительность в духе вамп — со свежестью и невинностью, отвязность рок-звезд — с чопорностью кисейных барышень, экстравагантность — со скромностью, впрочем, притворной.
Вышивка, орнаменты, набивные фактуры, оборки, плиссировки, кружево, воланы, бахрома, люрекс, прозрачные такни и авторские принты — в одной коллекции Микеле способен органично сочетать несколько десятков фактур и узоров — пожалуй, никто в мире не делает сегодня микса ярче.
Этот причудливый, яркий, жизнерадостный микс — родом из детства Микеле, из образа жизни его матери, «эксцентричной дамочки», работавшей в офисе британской кинокомпани Rank в Риме, и отца-скульптора, свободного художника, который навсегда привил сыну любовь к эстетике и философии хиппи — ее в коллекциях Gucci хоть отбавляй.
Кумиром Микеле-студента всегда был Пьеро Този, легендарный дизайнер по костюмам в фильмах Феллини, Висконти и Пазолини, и это многое объясняет в эстетике коллекций Gucci: любой наряд из нее невероятно кинематографичен и артистичен.
Нынешний Микеле, обожающий антиквариат и живущий в его окружении, словно богемный наследник, «тащит» в Gucci образы с блошиных рынков и из бабушкиных сундуков и при этом получает блистательные современные ансамбли. «Я и правда черпаю вдохновение в прошлом», — утверждает дизайнер в интервью Vogue и сам же, не без кокетства, называет свои модели «подделкой под винтаж».
Но главное — Микеле умеет делать так, что в одной коллекции органично уживаются жабо в тюдоровском стиле, комбинезон в стиле диско, шелковый барский халат и кожаная косуха, расписанная розами.
Удивительно, что при всем кардинальном преображении Gucci Алессандро сохранил бренд узнаваемым, в первую очередь, конечно, благодаря аксессуарам — сумкам и обуви, в которых по-прежнему наличествуют все главные коды бренда: три фирменные полосы Web, элементы конской упряжи Horsebit, ткани с набивными логотипами бренда…
Впрочем, и эту классическую основу Микеле умудрился наградить печатью своего непредсказуемого стиля: по канве логотипами ползут змеи, на кроссовках с полосами Web вышиты золотые пчелы, а знаменитые мокасины топорщатся изнутри натуральным мехом. Дизайнер жонглирует своими излюбленными стилями с изрядной долей театральности и иронии, практически на грани кича, но не выходя за границы хорошего вкуса, жонглирует так умело, что от каждого дефиле Gucci идет бешеная энергетика.
В восторге от нее пребывает не только модная критика, которая наперебой и вполне справедливо писала о «революции», о «чуде» и об «уколе адреналина» в Gucci, но и поклонники бренда, в том числе и новообретенные.
Уже в первый квартал продаж коллекций Микеле бренд из стагнации перешел к приросту в 5%, а нынешней осенью Kering Group зафиксировала наивысший рост продаж сумок и аксессуаров Gucci за последние 15 лет и общий рост продаж бренда на 17%. Так что Алессандро Микеле, похоже, уже оправдал выданный ему карт-бланш.
В ноябре 2015 года British Council of Fashion признал четыре первые коллекции, созданные Микеле в должности креативного директора Gucci, суперуспешными и назвал его главным международным дизайнером года. А спустя год таковым его назвал и Совет модных дизайнеров Америки и удостоил приза CFDA Awards.
Сегодня Микеле творит в своей студии с расписанными потолками, в бельэтаже палаццо Альберини в Риме, где расположилась штаб-квартира Gucci. Под его руководством трудятся 70 дизайнеров, эта команда создает восемь коллекций в год, а также аксессуары — сумки, обувь, кожаные и шелковые изделия, очки, купальники и прочий жизнерадостный декаданс Gucci.
«Я обожаю и кутюр, и streetstyle, уверен, что из их сочетания может родиться нечто совершенно новое», — рассуждает дизайнер. «Сегодня нам не хватает эксцентричности, которая была свойственна ярким персонажам прошлого, поэтому в каждом своем показе я раскрываю идею индивидуальности. Стиль в одежде должен отображать ваши чувства, ваш образ жизни, ваши предпочтения и взгляды. Вот смысл, который я стремлюсь вложить в марку Gucci» — и это можно считать программным заявлением Алессандро Микеле для Gucci на ближайшее будущее.
