Baselworld в этом году лишилась половины участников. Почему?
Baselworld обмельчала: в этом году крупнейшая часовая и ювелирная выставка в мире недосчиталась более 600 участников: в прошлом году в Базеле выставлялись 1300 компаний, в этом году в официальном приложении Baselworld, публикующем список экспонентов с картой расположения стендов, я насчитал всего 629 участников, число выставочных павильонов сократилось с 6 до 3.
Организаторы vs экспоненты
Главная причина бегства компаний-участников в том, что организаторы Baselworld в этом году сократили продолжительность выставки с девяти до семи дней, но не предоставили экспонентам пропорциональной скидки на стенды. Часть марок, оскорбившись, сразу отказалась от участия – ведь они выставлялись на Baselworld десятилетиями, заплатив за эти годы организаторам сотни тысяч и даже миллионы франков.
Другие просили организаторов выделить им места с большей проходимостью – взамен ушедших марок, – но тоже не нашли понимания.
В результате Baselworld покинули Dior, Fabergé и большая часть производителей ювелирных украшений, крупные часовые группы Festina и Movado, а Hermès и Girard-Perregaux (а годом ранее Ulysse Nardin) переехали на конкурирующую часовую выставку SIHH в Женеве (на которой выставляются только производители часов высшего ценового сегмента).
В коммюнике к закрытию Baselworld 2018 Рене Камм, гендиректор компании MCH Group, организующей выставку, заявил: «Я верю, что нынешний размер Baselworld в составе 650 брендов – оптимальный». Камм пообещал, что «менеджмент будет плотно работать с экспонентами для создания новых форматов для различных секторов [рынка]. Эти новые форматы позволят сделать участие компаний среднего размера в Baselworld соответствующим их потребностям».
В Женеве поспешили заявить, что на следующий год на SIHH из Базеля переедет еще один из ветеранов Baselworld – Breitling. По окончании Baselworld 2018 компания Breitling объявила, что как минимум еще на один год останется в Базеле.
Новый генеральный директор Breitling Жорж Керн ранее возглавлял компанию IWC, выставляющуюся на SIHH, и прекрасно представляет себе условия и цены, которые предлагают экспонентам и в Женеве, и в Базеле.
Как говорит Керн, «на те деньги, что я трачу на участие в Baselworld, я могу открыть 10 бутиков в Китае» (у Breitling один из самых крупных стендов на выставке, 2000 кв. м). «После выставки будем встречаться с организаторами и обсуждать», – добавил он. Вопросы к организаторам есть не только у Breitling, но и у других марок. Более того, экспонентам предстоит решить, зачем им в эпоху инстаграма и онлайн-торговли вообще участвовать в выставках. «Выставки, как они существовали несколько десятилетий до этого – как место, где продаются часы, – больше не нужны, – уверен Керн. – Теперь это коммуникационная платформа, как недели моды. Соответственно, организаторам и экспонентам предстоит решить, как они будут выстраивать свои коммуникации с посетителями».
Новая жизнь Breitling
Именно Breitling и Жорж Керн стали главными хедлайнерами Baselworld 2018. В июле прошлого года Керн сенсационно ушел в Breitling с поста согендиректора одной из крупнейших люксовых групп в мире, Richemont. (Тот пост – специально созданный под Керна – менеджер занял всего лишь в апреле.) На этот шаг Керн решился после того, как в апреле 2017 года владелец Breitling Теодор Шнайдер продал 80% своей компании инвестфонду CVC Capital Partners (по данным профильных СМИ, сумма сделки превысила 800 млн евро). Новый гендиректор тоже стал акционером Breitling, причем купил долю в компании за свои деньги, а не получил опцион от новых инвесторов, заявил Керн «КП», и потому он кровно заинтересован в успехе компании; свою долю в Breitling Керн не раскрыл.
Возглавив Breitling, новый гендиректор развил бурную деятельность. «Breitling – очень успешная и очень прибыльная компания, так что реструктуризация ей не нужна – только перестройка», – заявил Керн журналистам в Базеле. Теперь компания будет производить часы в сегменте 3500–8000 швейцарских франков, отказавшись как от дешевого кварца, так и от более дорогих моделей с серьезными усложнениями. Разработку и производство собственных калибров Breitling сохранит. Отныне коллекции Breitling будут формироваться в трех стихиях: все, что относится к воздуху – Navitimer, к морю – Superocean, к земле – Premier.
Керн отказался от нынешнего логотипа Breitling с крыльями, вернувшись к винтажному логотипу «В» 40–50-х годов прошлого века. И вообще, новая коллекция Breitling ощутимо более винтажная – то есть сдержанная и менее броская. По словам Керна, компания сейчас серьезно фокусируется на винтажных моделях, вдохновленных часами Breitling 40–50-х годов, потому что именно этот период и создал славу Breitling, но марка не хочет быть винтажной, и за этой коллекцией последуют иные.
Пока перестройка Breitling проведена лишь на 40%, к концу года, когда выйдет новая женская коллекция и начнется новая рекламная кампания, будет 70%, говорит Керн.
Формировать новый имидж Breitling будут новые команды послов – артистов, исследователей, спортсменов... В числе послов – голливудские звезды Шарлиз Терон и Брэд Питт. «Брэд Питт поверил мне, поверил в мой концепт», – говорит Керн.
Впрочем, не все разделяют оптимизм Керна и Питта. Кто-то сетует на то, что марка лишилась пилотской брутальности, другие отмечают, что себестоимость новых часов Breitling стала очевидно меньше, при том что дешевле стоить они не стали.
Но Керн в дискуссии со скептиками предпочитает не вступать: «Дайте мне время доказать мою правоту цифрами», – говорит он. По данным ресурса Watches By SJX, за 15 лет, что Керн возглавлял IWC, оборот бренда вырос в 20 раз до 800 млн швейцарских франков.
Модные часовщики
В этом году в Базеле ходили слухи, что от участия в Baselworld может отказаться и Chanel, но по окончании выставки-2018 организаторы заявили, что французская марка подтвердила свое участие на следующий год – так же как Rolex, Swatch Group, Patek Philippe, Chopard и группа часовых брендов LVMH.
Хочется верить, что Chanel останется участником часовых выставок и в будущем, ибо за последние годы французский модный Дом превратился в полноправного игрока в часовой индустрии. Хотя многие годы Chanel была маркой по сути одних часов (пусть и очень успешных) – J12. Но постепенно нашла свой путь. Все началось в 2010 году со сложных мужских часов J12 Tourbillon Retrograde Mysterieuse, разработанных для Chanel в ателье Renaud & Papi. За ними последовали уже собственные механизмы – мужской Monsieur de Chanel и женский Squelette Camelia. Одновременно марка обратилась к своим кутюрным корням: так появилась дорогая дамская линия Mаdemoiselle Prive с изысканными циферблатами и драгоценными камнями.
Не забывает Chanel и о массовом рынке: родившаяся в 2015 году дамская коллекция Boy-friend оказалась очень успешной и с тех пор постоянно расширяется. А в этом году в Базеле, параллельно с новым дамским калибром Boy-friend Squelette была представлена новая дамская линия Code Coco, которая также обещает стать бестселлером. Потому эти часы одновременно и оригинальны – браслет застегивается не на внутренней стороне запястья, а... поверх циферблата, – и традиционны – застежка браслета отсылает к замку сумки Chanel 2.55, созданной Коко Шанель в 1955 году.
Продолжает удивлять марка Bvlgari, под руководством Жан-Кристофа Бабена обретшая новое дыхание и с тех пор не сбивающаяся с него. В 2014 году Bvlgari представила рекордно тонкие часы с турбийоном, в 2016 году – рекордно тонкие часы с минутным репетиром, а в прошлом году – с автоподзаводом – толщиной всего 5,15 мм. В начале текущего года этот рекорд был бит маркой Piaget: толщина модели Altiplano Automatic составляет всего 4,3 мм. Но у Bvlgari нашелся свой ответ: у новой модели часов с турбийоном и автоподзаводом Octo Finissimo Tourbillon Automatic толщина – 3,95 мм!
«Когда я начинал работать в Bvlgari в 2011 году, никто не думал всерьез о разработке новых ультратонких часов: они казались старомодными, из 50–60-х годов прошлого века, – сказал «КП» директор часового подразделения Bvlgari Гвидо Террени. – Но мы подумали, что современным мужчинам тоже могут понравиться ультратонкие часы, и начали разрабатывать такой механизм. И эти часы ждал коммерческий успех! Поэтому мы начали добавлять новые модели». «Не думаю, что люди покупают эти часы, потому что они рекордные. Но – потому что они красивые», – добавил Террени.
Академики объединяются
Прошлогодний успех часов «Джокер» российского мастера Константина Чайкина – первых в мире часов с чертами человеческого лица, привязанных к функционалу индикации времени, – в этом году привел к уникальной коллаборации: на Baselworld 2018 были показаны часы Andersen Chaykin. Впервые за более чем 30-летнюю историю Академии независимых часовщиков (AHCI) два ее члена – в данном случае основатель AHCI Свенд Андерсен и ее нынешний президент Константин Чайкин – объединились, чтобы сделать совместные часы. Эти часы двусторонние: на одной – уже узнаваемый Джокер Чайкина, на другой – автоматон Андерсена: Джокер и его подручные играют в покер.
«В конце прошлого Baselworld Свенд Андерсен предложил мне сделать совместный проект, где с одной стороны часов будет лицо Джокера, а с обратной – автоматон, – рассказывает Чайкин. – Мы распределили задачи таким образом: я подготовлю механизм надстройки для циферблата, а Свенд сделает свой механизм, который он обычно использует для анимации, и спроектирует визуализацию автоматона, а далее сделает корпус часов – и на Базеле-2018 мы представим наши часы. Несколько раз летая в Женеву в прошлом году, я встречался со Свендом, мы обсуждали и продумывали нюансы нашего совместного проекта».
Первые два экземпляра часов были готовы буквально за пару дней до Базеля-2018. Стоимость часов составляет 88 000 евро, всего мастера планируют выпустить 21 экземпляра.
Русский дух
Andersen Chaykin были не единственными часами на Baselworld 2018, имевшими отношение к России.
Марка Louis Moinet представила две модели часов, сделанных совместно с Алексеем Леоновым – первым человеком, вышедшим в открытый космос 18 марта 1965 года. Часы в Базеле представляла дочь космонавта Оксана Леонова. Модель Spacewalker – с 60-секундным турбийоном с круглым бриллиантом (позывной Леонова во время полета – «Алмаз-2»); будут изготовлены две версии часов в золотом корпусе: с гравировкой (12 экземпляров, 180 000 франков) и без (18 экземпляров, 150 000 франков). Модель Skylink посвящена стыковке космических кораблей «Союз» и Apollo 17 июля 1975 года; в корпусе часов размещена микрокапсула с фрагментами защитной ткани с американского космического корабля и скафандра «Сокол-К». Часы Skylink будут выпущены в трех версиях: корпус из белого или розового золота (по 19 экземпляров, 38 500 франков) и в стальном корпусе (75 экземпляров, 14 500 франков).
Маркетинговый гений Жан-Клода Бивера, руководителя чаcового подразделения холдинга LVMH, не иссякает. В этом году – году проведения в России чемпионата мира по футболу – свет увидели часы Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia (Hublot – официальные часы и официальный хронометрист FIFA). Для этой модели был взят уже существующий модуль смарт-часов TAG Heuer (процессор Intel, операционная система Wear by Google), который был вставлен в узнаваемый корпус Hublot Big Bang, и часы в дополнение к уже существующим приложениям получили футбольные. В частности, Big Bang Referee будут показывать статистику матчей и вибрировать при забитом голе. Болельщики смогут выбрать часы с ремешком цвета флага сборной своей страны и менять дизайн циферблата – нейтральный или в цветах национального флага. Big Bang Referee будут выпущены в количестве 2018 экземпляров, их также получат рефери, обслуживающие матчи чемпионата мира в России: часы для судей будут подключены к системам определения голов и видеоконтроля нарушений.
Марка C. F. Bucherer показала в Базеле свои первые часы с турбийоном – с фирменным периферическим автоподзаводом. Часы в золотом корпусе диаметром 43 мм и циферблатом стального цвета оценены в 64 500 швейцарских франков. Но для московского бутика будут изготовлены две лимитированные версии C. F. Bucherer Manero Tourbillon Double Peripheral: два экземпляра с шоколадным циферблатом и пять – с синим, их цена – 68 000 франков.
