В мужской одежде Dior показали частную жизнь Кристиана Диора

Британский дизайнер Ким Джонс сумел переиначить наследие кутюрье в инновационном ключе

В марте 2018 года французский модный Дом Christian Dior объявил, что новым артистическим директором его мужских коллекций стал Ким Джонс. Чтобы понять вес и масштаб события, надо вспомнить карьеру Джонса до этого назначения, а также историю Dior Homme до настоящего момента.

Как известно, с 2007 года эту должность в Dior занимал бельгийский дизайнер Крис ван Аш, и им создан вполне конкретный образ «мужчины Dior» – классический в своей основе со спортивными элементами и стилистикой рабочей униформы, с толикой экcцентричности в деталях.

Параллельный процесс шел в Louis Vuitton, где на аналогичной должности с 2011 года трудился англичанин Ким Джонс. В его подаче мужской мир под аббревиатурой LV состоял в большей степени из замеса рабочей униформы, спортивной одежды и «прикида» рэперов с эксцентричными элементами и в значительно меньшей – из классики.

Но руководство LVMH Group, куда входят оба модных бренда, решило, что их мужской вселенной не повредит встряска. И произвело ряд рокировок в группе. Ван Аш был направлен в еще один «дочерний» обувной бренд, Berluti, взбодрить мужские коллекции Louis Vuitton позвали Вирджила Абло, дизайнера street-style-одежды, а на Джонса возложили ответственность за мужской мир Dior.

«Мне кажется, коллекция со всем пиететом отдает дань личности Диора, но так, если бы он жил в 2019 году!»
Ким Джонс
артистический директор мужских коллекций Dior

Первым модным собранием Кима для Dior стала капсульная коллекция 2019 года. Для ее создания дизайнер заключил союз с нью-йоркским художником граффити Kaws, чтобы тот переосмыслил изображение пчелы, один из символов Dior. В итоге получилась игривая, «мультяшная» пчела, которая украсила футболки, бомберы и сумки. От этих предметов веет ощущением молодежного духа, свободы, изрядной долей иронии, что и требует сегодня индустрия моды, нацеленная на миллениалов.

Уже в этой первой мини-коллекции Джонс тонко использовал возможности кутюрного мастерства Dior: японский деним расшит цветными нитями в стиле вышивок Boro XVII века. А уже в своей первой масштабной коллекции Dior (приставку Homme теперь решено забыть) весна-лето 2019 Джонс представляет мастерство кутюра таким образом, чтобы подчеркнуть выразительность современных тканей и кроя.

Сам он так рассуждает о своей работе: «Вдохновение я черпал из архивов Дома, но скорее не в самой одежде, а в личности Кристиана Диора, в его интересах – от садоводства и дизайна интерьеров до современного искусства. Я использовал фирменные цвета и орнаменты из арсенала модного языка Dior, а также из приватной жизни отца-основателя».

В элементы декора и отделки одежды были превращены многие реальные «цитаты» из мира Диора: узор фарфора его обеденного сервиза повторен в составленных из перьев цветах, спрятанных под прозрачный пластик на пиджаках и плащах. Орнамент Toile de Jouy с ткани, которой был отделан первый бутик Dior в 1947 году, повторен на футболках и ветровках. Знаменитый орнамент Сannage перенесен в технике лазерной гравировки на плащи-тренчи и сумки. Ну а костюмы нежно-розового оттенка отдают дань любимейшему цвету Диора.

Безупречно скроенные костюмы из легких тканей соседствуют в коллекции с бомберами, искусно расшитыми цветами из пайеток – этаким садом Диора. Джонс переиначил на мужественный лад даже известный женский жакет Oblique 1955 года и сделал пиджак с асимметричной передней планкой на одной пуговице, константой нового гардероба от Dior.

«Я был призван создать современный облик мужчины Dior, основываясь на наследии Дома и его кутюрном мастерстве, и одновременно перевести его в плоскость инноваций, – говорит Джонс. – Мне кажется, коллекция со всем пиететом отдает дань личности Диора, но так, если бы он жил в 2019 году!»

Читайте также