Zenith обозначил свои территории будущего
Бывший глава Vacheron Constantin в Швейцарии, Америке и в Китае Жюльен Торнар возглавил Zenith в мае 2017 года в переломный момент для часового бренда. Им временно руководил Жан-Клод Бивер, тогда еще глава часового подразделения LVMH Group (куда входят еще Hublot и TAG Heuer) и был столь недоволен положением дел в одной из старейших часовых мануфактур, что решительно стал возвращать ей славу «специалиста в хронометрии», привлек для этого все технические и творческие силы группы и явил калибр хронографа El Primero 21, способного измерять промежутки времени до 1/100 доли секунды. Торнару, который пришел в Zenith сразу после этой революционной премьеры, пришлось доказать, что бренд под его руководством способен на большее.
Вы возглавили бренд между двумя сенсационными премьерами – El Primero 21 и Defy Lab, «самых точных механических часов в мире». По-видимому, вам пришлось работать сразу в нескольких направлениях?
Жюльен Торнар Думаю, никогда в жизни я столько не работал, как за эти два года, которые пролетели очень быстро. Я знал, что мне придется решать сложнейшие задачи, но мы уже пожинаем плоды нашего труда, перемены в бренде очевидны, и они мотивируют. Все верно, перед тем как я присоединился к бренду, появилась модель Defy 21 с революционным калибром El Primero 21. Но над всей дальнейшей эволюцией коллекции я уже трудился вовсю. Сначала разработал Defy Classic, а затем обозначил возврат к high complication, и мы дополнили линейку моделью Zero G.
Хотя Defy Lab уже существовал как проект, никто не знал, что с ним делать. Команда думала создать несколько прототипов и посмотреть на реакцию рынка, но я сразу отрезал: не хочу выпускать концепт! Ненавижу прототипы, которые никогда никто не реализует. Возможно, это идет из детства, когда отец водил меня на женевское автошоу, я смотрел на все эти невероятные футуристические концепты и вскоре разочарованно понял, что никогда не увижу такие машины на улице.
Вспомните, многие часовые бренды делали сумасшедшие модели, но никогда не запускали их в серийное производство. Потому я сразу сказал Жан-Клоду Биверу: мы не пойдем путем прототипов и запустим модель в серийное производство.
Спустя полтора года вы реализовали это решение в часах Defy Lab и представили их под названием Defy Inventor на Baselworld – каких усилий вам стоил этот шаг?
Ж.Т. Defy Lab были громкой премьерой, но мало кто верил, что мы запустим серию, скорее предполагали, что они так и останутся концептом. Если бы так оно и случилось, то это было бы моим полным провалом, потому что моя работа – создавать из идеи конкретный продукт. Но теперь скептики могут умолкнуть: мы превратили концепт в Defy Inventor – это официальное название модели подчеркивает ее инновационность.
В течение базельской выставки мы получили 2000 предзаказов на эти часы – больше, чем мы в состоянии произвести. Моя амбиция ближайшего будущего – выпускать 1000–1500 часов в год, а спрос уже превышает предложение. Сейчас мы способны производить от 300 до 400 часов, потому что наш революционный осциллятор (единая монолитная деталь из монокристаллического кремния толщиной 0,5 мм, заменяющая собой 30 деталей стандартного регулирующего механизма «спираль-баланс». – Прим. ред.) не так легко изготовить. В этом вырезанном из кремния блоке до сих пор имеется некоторое количество брака, и нам приходится что-то корректировать вручную, а это занимает время. Хотя автоматизированная линия уже запущена и ею управляют два специалиста. Но это серьезная инновация в индустрии, и она стоит того, чтобы подождать.
У Zenith четыре основных коллекции, и, по сути, они отражают четыре разных направления под единым именем. Defy – это инновационное будущее, Pilot – это винтажные часы в современном облике, Chronomaster олицетворяет ваше искусство хронометрии, а Elite – это классика, в том числе и для женщин. Как вы планируете развивать каждую из этих коллекций?
Ж.Т. Очень просто. Defy – выражение того, как мы представляем бренд в XXI веке. За последний год вся линейка Defy стала невероятно успешна, превратилась в огромную часть нашего бизнеса, и мы будем держать путь на инновации и дальше. Но у нас до сих пор есть клиенты, которые ищут простую классику, те, кому нравятся три счетчика в Chronomaster или же винтажный облик Pilot. Сейчас мы активно работаем над дизайном Elite: он слишком консервативен и скучен даже для современной классики, – но представим обновленный облик коллекции только в 2020 году.
В коллекции Pilot вы впервые показали лимитированные часы в корпусе из серебра – откуда такая идея?
Ж.Т. Любое ограниченное издание часов создает ажиотаж и пристальное внимание. Но Pilot в корпусе из серебра казался мне слишком специфической вещью, я не рискнул вводить их в регулярную коллекцию. Идею подал наш сотрудник из отдела разработок продукта, и я отнесся к ней скептически. Мне казалось это материал для старомодного столового серебра, но был не прав – часы очень красивы.
Мы владеем названием «Пилот» и не отдадим эту территорию никому другому. Сейчас мы работаем над более современным обликом этой винтажной модели, чтобы явить его в 2020-м. Для меня уважение истории – не возврат к ней, а строительство будущего на ее основе.
Потребители часов меняются, новое поколение таких динамично развивающихся наций, как китайцы, американцы и русские, не хочет покупать классические часы, как у родителей, они хотят модели XXI века. При этом нынешний потребитель настолько живет в виртуальном, порой выдуманном мире, что от дорогих вещей, и в том числе от часов, требует, чтобы их содержание было настоящим, подлинным.
Ваши совместные часы с Range Rover или Cohiba рассчитаны на ценителей надежных автомобилей и кубинских сигар, а вот коллаборации с рэпером Swizz Beatz и ателье кастомизации Bamford неожиданны...
Ж.Т. Наша цель – удивить, заинтересовать, привлечь внимание разными способами. Мы рассуждали так: Zenith – бренд, в котором неординарные мужчины всегда расширяли границы возможного, воплощали свои мечты: от Жоржа Фавра-Жако, основавшего Zenith будучи 22-летним мальчишкой, часовщика Шарля Вермона, в 1975 году, в разгар кварцевого кризиса, спасшего от уничтожения все технические архивы бренда, до Феликса Баумгартнера с его прыжком вниз с высоты 39 043,97 м и преодолением скорости звука в свободном падении – все это визионерские поступки, открывающие новые горизонты.
Точно так же, как рэпер Swizz Beatz, музыкант, автор множества модных коллабораций, обладатель диплома Гарварда, или Джордж Бамфорд, которому по происхождению вообще не надо работать, а он делает невероятные вещи с Rolex или Hublot, а теперь и с Zenith с нашего согласия. Такие персонажи способны привнести в Zenith новую энергию, да так, что мы сами меняем точку зрения на собственный бренд. Швейцарская часовая индустрия – закрытый мир, и попасть в него непросто, потому мне нравится привлекать извне людей, которые привносят необычайную динамику в процесс.
В 2019-м вы отмечаете полувековой юбилей калибра El Primero и выпустили специальную шкатулку с тремя часами – хронографом El Primero A386 в оригинальном стиле 1969 года; хронографом Chronomaster с обновленным механизмом, отмеряющим 1/10 секунды; моделью Defy с инновационным механизмом El Primero 21, отмеряющим 1/100 секунды, и со свободным местом для четвертых часов, – и спрос на нее сразу же был большим, чем предложение...
Ж.Т. Да, но, к сожалению, El Primero исполнилось только 50 лет, а не 200. И самое логичное количество такого юбилейного набора – полсотни. Хотя заказов у нас набралось на 127 штук, но увы. Но мы создали второй юбилейный выпуск – часы El Primero A386 в корпусе 38 мм из белого золота, желтого золота и розового золота каждые в количестве 50 экземпляров. И предложили тем, кто их приобретет, невероятную вещь – 50 лет гарантийного обслуживания на эти часы, включая любые работы. Вы приобретаете часы и больше никогда не тратите на них ни копейки. И это до начала празднования 100-летия El Primero, которое мы непременно устроим. Возможно, дети нынешних владельцев, которые получат часы по наследству, придут на это событие.
Как насчет свободного места в юбилейной шкатулке для будущих четвертых часов с инновационным механизмом, отмеряющим 1/1000 секунды, – вы опять поднимаете планку на невероятную высоту...
Ж.Т. Честно? Отдел разработок и производства по-тихому меня ненавидит. Часовщики – неспешные люди, и, когда я ставлю перед ними новые задачи и жесткие сроки, они не очень довольны. Но четвертые часы мы хотим сделать в ближайшие 3-4 года, нельзя заставлять клиентов ждать слишком долго. В часовом деле нужно задавать жесткие перспективы, таков уж сегодня новый динамичный ход развития Zenith.
