Дизайнер Эди Слиман
начал новую эру в Celine
В январе 2018 года мир моды, в последнее время уже, казалось бы, привыкший к любого рода рокировкам дизайнеров в разных брендах, удивился новому назначению на пост креативного директора Celine – концерн LVMH остановил свой выбор на Эди Слимане. Этот выбор стал для специалистов от моды неожиданностью: в кандидаты на вакантное место прочили покинувшего в 2015-м Lanvin Альбера Эльбаза, ушедшего в 2016-м из Ermenegildo Zegna Стефано Пилати, завершившего в 2017-м свою карьеру в Roberto Cavalli Питера Дундаса, а также Риккардо Тиши тогда еще из Givenchy и нескольких не столь известных дизайнеров на вторых ролях, но никак не Слимана. Слишком уж его излюбленная и хорошо всем известная эстетика противоречила тому, что успешно десять лет в Celine делала Фиби Фило.
В декабре 2017-го она добровольно и неожиданно покинула свою должность, и для поклонниц созданного ею во французском бренде минималистичного, но роскошного стиля этот уход стал огромной потерей. Поэтому-то Слимана они приняли настороженно, а модные журналы почти единогласно написали «Celine больше не будет прежним» и застыли в предвкушении.
Пятидесятилетний французский дизайнер Эди Слиман к тому времени уже два года находился в свободном полете, хотя за его плечами (впрочем, как и у Фило) огромный опыт в модной индустрии. В апреле 2016 года он точно так же добровольно (не без тяжб с владельцем бренда концерном Kering) покинул Дом Saint Laurent, где проработал в должности креативного директора четыре года, кстати, сменив на ней того же Пилати.
За это время Слиман так и не заслужил единодушного одобрения своего творчества, но успел провести в бренде решительные преобразования, убрав из его названия имя Yves и оставив лишь Saint Laurent Paris.
Это мера, в духе цифровой эпохи и ее новых авторитетов, особенно примечательна, поскольку свою карьеру Слиман начал в 1997 году именно в YSL, еще при жизни маэстро Ива, по сути, с благословения его бизнес-партнера Пьера Берже, предложившего многообещающему молодому человеку пост креативного директора мужской линии Дома Rive Gauche Homme. Но спустя три года Слиман без сожаления позволил себя сманить на аналогичную должность в Дом Dior, и уже на ней он прославился по-настоящему. Сформированный дизайнером новый мужской, отчасти андрогинный силуэт Dior – невероятно узкие брюки и джинсы с низкой посадкой на бедрах, приталенные пиджаки и рубашки, обтягивающие торс, узкие галстуки и тонкие шарфы, брутальные детали в рок-н-ролльном духе, ботинки и сапоги на небольшом каблуке, и все в монохромных тонах, – моментально стал и долго оставался ориентиром для молодого поколения творческих персон во всем мире. Впрочем, в Dior by Hedi Slimane стали охотно одеваться и смелые яркие женщины – от Кейт Мосс до Николь Кидман, и даже уже не такой молодой «крестный отец» Chanel Карл Лагерфельд сбросил несколько десятков килограммов ради того, чтобы втиснуться в новые стандарты Слимана. Все нарастающий культ вокруг Dior Homme не остановил в 2007-м дизайнера от ухода из Дома, как его ни пытался удержать концерн LVMH, суля большие возможности.
И тогда, в 2007-м, и сейчас, в 2016-м, покинув уже Saint Laurent, Слиман полностью сосредоточился на модной фотографии, которой всерьез увлекается с отрочества, стал снимать для изданий уровня The New York Times, Vanity Fair или Dazed & Confused и добился на этой стезе вполне признанного успеха. Надо ли говорить, что теперь и в Celine Эди сам снимает все рекламные кампании бренда? Руководство LVMH так сильно хотело вернуть своего «блудного сына», что позволило Эди занять сразу три «стула»: креативного директора бренда, а заодно его арт-директора и имидж-директора. И в этом сложносочиненном качестве Слиман не просто был призван отвечать за женский образ Celine, но уже успел создать в рамках сезона осень-зима 2019/20 первую мужскую коллекцию бренда (и она уже эксклюзивно представлена в столичном ЦУМе) и особую кутюрную коллекцию Tailoring (для чего в ателье Дома были наняты новые портные и специалисты по вечерним нарядам), а также готовит к предстоящему вскоре запуску парфюмерную линию марки.
Все эти бесконечные рокировки и факты из биографии дизайнера, конечно, не должны отвлекать от главного вопроса: что же на сегодняшний день есть такое Celine от Эди Слимана? Хотя дизайнер представил коллекции уже в рамках двух сезонов и вот-вот покажет то, что «мы будем носить» летом 2020 года, модные критики до сих пор не могут прийти к единому мнению: одни явственно видят в сегодняшнем Celine то, что дизайнер делал в Saint Laurent, другие – то, что он культивировал в Dior Homme. По-видимому, правда где-то посередине, и состоит она в том, что Слиман каждый раз прививает любому бренду собственную эстетику, да, пропуская ее отчасти через наследие, но все же и не думая прятать за ними свой личный вкус. А замешен он и на богемных образах 60-х в духе Ива Сен-Лорана, и на стиле раннего рок-н-ролла 50-х, зачастую с более поздним его проявлением глэм, и на культуре униформы американских университетов, и даже на образе леди из высшего общества. И все эти культурные влияния Слиман гармонично сплавляет со своим знаменитым андрогинным силуэтом, бунтарскими деталями и печатью буржуазной элегантности Celine.
Вот что сказал на этот счет сам Слиман в недавнем интервью (которые дает крайне редко) журналу Le Figaro, во многом подтверждающем теорию: «...Дизайнер не приходит в Дом моды для того, чтобы подражать своему предшественнику, и тем более для того, чтобы присваивать себе его коды и элементы модного языка. Этот приход скорее означает начало новой главы. Мы вступаем в Дом с собственными историями, культурой, персональной семантикой и мифологией, которые отличаются от того, что существовало здесь до нас. Вопреки всему мы должны оставаться собой, не занимая какую-либо особую позицию... Я нашел свой стиль много лет назад, и он чувствуется в линиях, штрихах, внешнем виде, силуэте, которому я по сию пору с маниакальным упорством следую».
Самим собой Эди Слиман остался сполна, но главное, что в Celine его творческое кредо получило невиданный доселе масштаб действий и позволило развернуться его таланту в разных ипостасях. К тому же Слиман способен создавать объекты культа, а это именно то, чего ждут от дизайнера концерн LVMH и многолетние поклонники его эстетики.
