Художник, скульптор, модельер: как создают украшения в Pasquale Bruni
Колыбель новых украшений, творческая лаборатория, комната для поиска вдохновения, мозговой центр, место медитации, фабрика идей, кладезь раритетов – как ни назови кабинет Эужении Бруни на мануфактуре Pasquale Bruni в городке Валенца, все будет правдой. Стоит переступить порог святая святых креативного директора итальянского ювелирного бренда, как на тебя буквально обрушивается визуальная мозаика из десятков эскизов будущих драгоценностей, цветных карандашей и акварелей, манекенов и макетов украшений, фотографий моделей и рекламных кампаний, образцы тканей и аксессуаров с ювелирными элементами, амулеты, арт-объекты. И россыпи, россыпи ослепляющих драгоценных камней на подносах. Все в этом кабинете пронизано женственным, возвышенным, игривым и жизнерадостным духом Pasquale Bruni, который вот уже семнадцать лет культивирует Эужения и который отражает ее чувственную натуру...
История Pasquale Bruni вообще тесно связана с Валенцой, итальянским центром ювелирной промышленности, где по-прежнему живо и сильно рукотворное мастерство. Основатель бренда Паскуале Бруни, отец Эужении, в свои тринадцать лет поступил в школу ювелиров именно в этом городке в часе езды от Милана. Здесь же он в 1976 году открыл собственную маленькую мастерскую, где стал создавать довольно легкомысленные, но искусно исполненные украшения в виде звезд, луны и солнца и тем самым сформировал жанр fashion jewellery. Сначала этот жанр будут критиковать его старшие консервативные коллеги, а потом он станет стилеобразующим во всей индустрии.
Детство Эужении тоже прошло в Валенце – после школы она, унаследовавшая дизайнерский талант отца, проводила весь день в его кабинете, где рисовала украшения, играла с драгоценными камнями и, пробираясь тайком в ателье, наблюдала за работой ювелиров.
К 1997 году частное ателье окончательно превратилось в один из самых известных в Италии ювелирных брендов, Бруни наконец зарегистрировал его как торговую марку Pasquale Bruni и задумался о том, чтобы переехать в новое здание: старые стены уже не вмещали всех сотрудников да и сам процесс создания украшений. В 2005 году бренд Pasquale Bruni с его 85 работниками перебрался в современное трехэтажное здание неподалеку от первого ателье, и здесь уже привольно разместились все департаменты – от логистического до коммерческого и, конечно же, непосредственно ювелирного. И теперь весь производственный цикл происходит тут – от эскиза Эужении до готового украшения и упаковки его в красную коробочку. И даже отправка «товара» в ту же Россию идет из этих стен. На третьем этаже находится просторный кабинет самого Паскуале Бруни, впрочем, он настолько уверен в своей дочери и та так давно оправдала его доверие как зрелый художник, что появляется мэтр здесь не каждый день. Отец попытался уговорить Эужению перенести ее кабинет в шоу-рум марки в Милане, чтобы она не тратили ежедневно на дорогу два-три часа, но здесь дочь осталась непреклонна – и для этого у креативного директора бренда имелась веская причина.
...Вторая дверь из кабинета Эужении открывается прямо в отдел исследований и разработок, где работает ее команда – два дизайнера и два художника-моделиста, которые развивают идеи Эужении из одного украшения в целую линию, но всегда в непосредственном контакте с ней самой – порой споры и дискуссии за рабочим столом длятся часами. Именно здесь проверяются эргономика украшений и потенциальные тактильные ощущения от них, ведь сложные формы изделий должны быть максимально гладкими и чувственными. Недаром одна из последних коллекций бренда так и называется Sensual Touch, или «Чувственное прикосновение». Для этого дизайнеры создают макеты будущих изделий и снимают с них лишние слои воска или, напротив, добавляют детали металлическими инструментами из арсенала стоматолога – настолько здесь необходима деликатная миниатюрная работа. Здесь прорисовывают все мельчайшие детали и дополнительные декоративные элементы, ведь украшения Pasquale Bruni знамениты огромным количеством символических деталей, причем не только снаружи, но и изнутри – если перевернуть любую вещь, то можно обнаружить на золоте узоры из сердечек и звездочек, а порой и небольшие тексты. Недаром Эужения говорит, что придуманные ею украшения – «всегда некое послание женщине».
В этой же комнате обсуждаются цветовые сочетания драгоценных камней и их возможная огранка, даже совершенно новая, фантазийная – так, в активе бренда имеется ограненный кабошон Sisi и камень в виде пятилепесткового цветка Bon Ton, которые можно видеть в одноименных коллекциях украшений. Идеи фирменных огранок родились в голове у Эужении, а на их разработку ушел год.
Здесь же происходит и финальный отбор драгоценных камней для будущих украшений, хотя для этого процесса существует отдельная комната. Когда формы украшений разработаны и драгоценные камни в них утверждены, Эужения отправляется к двери в глубине этажа, которая в свою очередь ведет уже в ювелирный цех. Тут, за столами со специальными кожаными фартуками с инструментами и микроскопами, на скамейках трудятся опытные ювелиры – некоторые из них начинали работать тридцать лет назад еще с Паскуале и обучали маленькую Эужению премудростям профессии. Тут опытные руки доводят до совершенства отлитые из золота формы, бесконечно проверяют их на эргономику и тактильность и обсуждают каждый шаг с Эуженией. И затем «раскрашивают» природные и абстрактные формы драгоценными камнями – крупными яркими образцами или гладким паве из бриллиантов. Этот многоступенчатый процесс традиционно требует огромного терпения и сосредоточенности и занимает долгие-долгие часы. Хотя теперь, при современном подходе к делу, труд ювелиру облегчает так называемый паспорт изделия со всеми его составляющими и приложенным детальным эскизом, с которым тот сверяется на каждом этапе работы.
Работа ювелиров, дизайнеров и самой Эужении закончится, только когда серьги или колье не просто будут полностью готовы и сиять отполированной драгоценной поверхностью, но и пройдут все этапы контроля качества. А затем отправятся с фабрики по всему миру, чтобы донести заложенное в украшениях послание до женщины.
