Нота сердца: приглашаем в ароматное путешествие

Французский парфюмер Эмили Копперманн — о коллекции L'Esprit Cologne

В портфолио Эмили Копперманн около восьми десятков ароматов, созданных для парфюмерных, модных и ювелирных домов, в числе которых Givenchy, Amouage, Paco Rabanne, Trussardi, Salvatore Ferragamo, Van Cleef&Arpels и Lalique. В последние годы ее карьера связана с французским брендом нишевой парфюмерии The Different Company, для которого Эмили создала коллекцию Colognes, основанную на традициях одеколонов.

«Мы стремились соединить цитрусовые ноты, амбровые, мускусные, цветочные, создав воздушные, легкие, пленительные ароматы», — рассказывает Эмили Копперманн о создании коллекции Colognes. Парфюмер приехала в Петербург, чтобы лично представить ароматы в бутике нишевой парфюмерии Rivoli.

Расскажите о себе языком парфюмерных нот. Каким мог бы быть ваш ольфактивный портрет?

Эмили Копперманн: Если бы речь шла о букете цветов, то это были бы дикие, полевые цветы, возможно, белые цветы из сада. Мне представляется легкий, нежный аромат и деликатные, чуть уловимые цветочные мотивы, ноты трав и специй — базилик, розмарин, кардамон. В числе ингредиентов непременно будет мускус, потому что чувственность мне очень близка.

Вы подали заявку на обучение в версальской школе парфюмеров в возрасте 15 лет и, получив ответ, что туда принимают только с 20, терпеливо ждали пять лет. Сомневались ли вы в своем выборе?

Э. К. Никогда не сомневалась! С раннего детства меня привлекал мир ароматов. Среди моих любимых игрушек были флакончики с ароматическим маслами, а среди ярких воспоминаний детства — любимые мамины и бабушкины духи. Конечно, до поры до времени я и не догадывалась, что парфюмерия может стать занятием на всю жизнь — и именно в 15 лет для меня все изменилось. Я пришла на экскурсию на фабрику компании Rochas и познакомилась с известным парфюмером Николя Мамунасом. Разговор с ним, погружение в мир создания ароматов, произвели на меня сильнейшее впечатление. Я поняла, что детская тяга к экспериментам с ароматическими маслами была больше чем любопытством ребенка. Встреча с Николя Мамунасом помогла осознать, что парфюмерия — мое призвание, мой мир, моя Вселенная. И с тех пор я не знала никаких сомнений!

Мне не выдвигают условий, не выставляют ограничений ни по стоимости ингредиентов, ни по их происхождению, ни по их составу

Как вы подходите к выбору ингредиентов для парфюмерных композиций?

Э. К. Выбор ингредиентов — одна из самых важных и ответственных задач для меня. Я лично знакома со многими фермерами и производителями, у которых мы покупаем сырье. Непременные условия — высшее качество и экологичность. Происхождение парфюмерных ингредиентов — основа реноме компании.

Есть ли ингредиенты, которые вы используете чаще остальных?

Э. К. Любимчики есть у всех, и я не исключение. Среди них, например, ирис, семена амбретты, ваниль, ветивер. У меня и любимый регион есть — это Мадагаскар. Там мы закупаем сырье уже у 7000 фермеров, которые производят продукцию эксклюзивно для нас. Мы ищем новых партнеров и покупаем земли. Недавно приобрели участок в 300 гектаров.

Выращиваем имбирь, лемонграсс, ветивер, пачули. Очень важно и то, что мы совершенно свободны в том, что касается производства. Например, при паровой дистилляции из корней ветивера мы берем самые верхние ноты (их получают после первого часа дистилляции), а также конечную стадию раскрытия (после трех часов дистилляции), когда рождаются великолепные оттенки кожи.

Вы создавали ароматы для ювелирных и модных домов, сотрудничали с известныим парфюмерными брендами. В чем заключались отличия вашего подхода к созданию ароматов?

Э. К. Каждый раз, начиная сотрудничать с новым брендом, я тщательно изучаю предысторию, вслушиваюсь и всматриваюсь в то, что было создано до меня. Этот анализ, которому я уделяю значительно время, позволяет верно определить и фундамент для будущей работы, и отправную точку, и направление развития. Например, когда я создавала аромат Black XS для Paco Rabanne, то постоянно представляла их знаменитое «металлическое» платье из блестящих чешуек, словно сшитое из кольчуги, которое прозвали «доспехами для феминисток». Материалы — зеркальные диски из акрила и металлические кольца — были подчеркнуто мужскими, а их применение — очень женственным. Этот контраст вдохновил меня на сверхвысокую дозировку древесных нот в аромате.

А когда я разрабатывала Reve для Van Cleef&Arpels, то, с одной стороны, стремилась выразить изящество и изысканность, присущие ювелирным изделиям бренда, но при этом разбавить воздушность животными акцентами — амброй, сандаловым деревом.

Когда придумываешь аромат для крупного бренда, то всегда работаешь в альянсе с маркетологами. В партнерстве с The Different Company для меня, как для творца, открыты все горизонты, и это невероятно окрыляет. Мне не выдвигают условий, не выставляют ограничений ни по стоимости ингредиентов, ни по их происхождению, ни по их составу.

Как рождаются ваши парфюмерные композиции?

Э. К. Сама жизнь вдохновляет меня — встречи с людьми, путешествия. Например, аромат Majaina Sin из коллекции L'Esprit Cologne для The Different Company рассказывает историю моей поездки на Мадагаскар, ставшей удивительным приключением. Я побывала на знаменитых ванильных плантациях, очень много общалась с фермерами, и эти встречи были очень яркими, запоминающимися. Аромат, соединивший в себе сладкие и соленые акценты, цитрусовые и пряные ноты, получился чувственным и ярким. Вообще, должна сказать, что искусно созданный аромат способен заменить путешествие — такой букет образов и эмоций он вызывает. Ольфакторная память — самая сильная. Мы проносим память об ароматах сквозь десятки лет, и многие из нас просто недооценивают власть, которую над нами имеют запахи.

В компании The Different Company вы получили carte blanche в творчестве. Увеличивает ли это для вас бремя ответственности?

Э. К. Безусловно. Это постоянное и очень ответственное упражнение по стилю, которое сильно отличается от всего, что я делала раньше. Все идеи исходят от меня, а ингредиенты могут быть абсолютно любыми. Такой кредит доверия я получила впервые, и он, безусловно, очень обязывает. Конечно же, я аргументирую все, что предлагаю, и мои идеи обсуждаются, но их всегда встречают с энтузиазмом, и это вдохновляет. В отличие от брендов, с которыми я работала раньше, в The Different Company мы не практикуем так называемое испытание потребителями, когда потребительское жюри просят до запуска новинки протестировать и оценить товар и его перспективы на рынке.

Еще несколько десятилетий назад ароматы четко разделялись на «мужские» и «женские», а сегодня преобладает присущая нишевой парфюмерии концепция «унисекс». В чем причина смены вектора, на ваш взгляд?

Э. К. Я связываю это в первую очередь со стремительным развитием нишевой парфюмерии, которая двадцать лет назад только зарождалась, а сегодня завоевывает все большую часть рынка. Кроме того, мы живем в эпоху смешения культур, космополитизма, преодоления барьеров и границ. На Ближнем Востоке роза часто встречается в парфюмерных композициях, предназначенных мужчинам, в то время как в Европе роза считается классическим «женским» ингредиентом; в Бразилии лаванда воспринимается как «женский» аромат, а в Европе — наоборот. Сегодня ароматы свободно циркулируют по миру, люди выбирают то, что им ближе, надпись на этикетке уже мало кого может остановить, и это замечательно. Мне, например, очень нравится, как на мужчинах звучит тубероза, и я рада, что сегодня уже у многих из них есть смелость и широта взглядов, чтобы это попробовать!

Читайте также