Чем пахнет будущее: рассуждают парфюмеры и эксперты

Эволюция ароматов за последние 100 лет

 

В этом году отмечает свое столетие знаменитый Chanel № 5 – альдегидный аромат, с которого условно отсчитывается эпоха «современных» ароматов. Условно, потому что в начале прошлого века действительно зародилось парфюмерное искусство в том виде, в котором мы знаем его сегодня, и Габриэль Шанель была не единственным первооткрывателем. «В период c 1910 по 1925 год не только «пятерка» прогремела, именно тогда появились основные парфюмерные направления современности: шипровое, альдегидное, древесное, кожаное, фруктовое, алкогольное», – рассказывает Элина Арсеньева, парфюмерный критик, основательница петербургского Музея парфюмерии. 

За сто лет многое изменилось, а много и вовсе пришлось переосмыслить. Менялись вкусы, менялись ключевые ингредиенты ароматов. Многие запахи просто устарели. К устаревшим сегодня относят собственно альдегиды, а также натуральные мускусы, амбру, мох. «Раньше мох присутствовал во многих мужских и женских ароматах. А сегодня мы предпочитаем более древесные, более сладкие композиции», – уточняет создательница парфюмерного бренда Genyum Анна Торрентс. 

Впрочем, как показывает эволюция «модных» ароматов, устаревшее сегодня – не приговор навсегда. «Нельзя сказать, что то или иное парфюмерное направление сходит на нет полностью. Скорее люди устают от него и им нужен отдых длиною примерно в поколение», – поясняет Арсеньева.

По мнению экспертов, основной парфюмерный тренд сегодня – это природные ароматы в ансамбле с запахами, предлагаемыми пищевой индустрией.

Иногда «немодный» ингредиент буквально «изобретается» заново, получая новый контекст и актуальное звучание. Так, например, сейчас можно наблюдать возрождение интереса парфюмеров к пачули – большое число новинок этого лета и осени включают в себя данный ингредиент. 

«Или взять ирис – один из ключевых компонентов в истории парфюмерии. Но и он требует актуализации. Например, когда при создании Dior Homme в 2005 году Оливье Польж использовал абсолю ириса, это стало революционным решением для мужского аромата, – говорит парфюмер Эми Чезарони-Родрикенс, создательница марки Accendis. – Вообще за эти сто лет изменилось большинство ключевых ингредиентов. Так, даже классическая роза стала иной – свежей водно-древесно-фруктовой. Фруктовым стал и старый добрый шипр».

Время открытий

За сто лет состоялось даже несколько маленьких ольфакторных революций. В 1994 году появился CK One – первый унисекс-аромат для молодой аудитории, в основе которого лежал цитрус с добавлением фруктовых нот. А Angel от Thierry Mugler, впервые представленный в 1992 году, стал пионером среди «гурманских» ароматов – парфюмерных композиций с запахом еды: в нем использовались ваниль, шоколад, карамель. 

«Каждый день открывают новые молекулы, но своего почитателя они находят не сразу – как произошло, например, в случае с амброксаном, – рассказывает Эми Чезарони-Родрикенс. – Амброксан – это синтетическая молекула, созданная в 1950-х годах для замены натуральной амбры, которую получают после многолетней сушки выделений кашалотов. В то время парфюмеры отнеслись к «ненатуральному» амброксану свысока, а сегодня это очень востребованный ингредиент, к тому же экологичный».

Немаловажный сдвиг, который произошел за столетие, – примирение природных и химических нот. «Развитие химической отрасли и изобретение синтетических парфюмерных компонентов определенно оказали огромное влияние на парфюмерную индустрию в XX веке. Современная парфюмерия эволюционировала, возникла идея, что природа и химия способны великолепно дополнять друг друга, – рассуждает парфюмер Джон Моллой, сооснователь брендов Hermetica, Memo и Floraiku. – Создание новых молекул, научные исследования и разработки, а также новые технологии как никогда преумножили возможности парфюмеров. В наши дни парфюмер может создать аромат живых цветов и растений, используя при этом лишь синтетические молекулы».

Каждая революция в парфюмерии практически всегда была вызвана двумя аспектами: брендами, которые верят в творчество, и сырьем, которое позволяет парфюмерам использовать новые обонятельные грани, считает Андреа Казотти, сооснователь бренда THoO, глава компании Creative Flavours & Fragrances. «Новое сырье для парфюмера – это как новая музыкальная нота для композитора. One Million от Paco Rabanne с амберкеталем или Light Blue от Dolce & Gabbana с коранолом – два прекрасных примера, когда использование изобретенных ингредиентов рождает настоящий хит. И сегодня новые синтетические молекулы не такие, как в прошлом, они так же драгоценны, как и натуральные, и сегодня синтетика уже не заменяет природные вещества, но дополняет их», – говорит Андреа.

Запах настоящего–запах будущего

У каждой эпохи есть свой запах: 20-е годы пахли альдегидами, 60-е – пачулями, 90-е – цитрусами. «Настоящее пахнет то сладким сахаром и фруктами, то суровыми землисто-минеральными нотами, то благородным деревом», – отмечает парфюмерный критик Элина Арсеньева.

Наибольший отклик у парфюмеров получило гурмэ-направление. «Молочные, шоколадные, фруктовые ноты смешиваются с синтетическими версиями розы, жасмина, мяты, – говорит Анна Торрентс из Genyum, – так что основной тренд сегодня – природные запахи в ансамбле с запахами, предлагаемыми пищевой индустрией». Эми Чезарони-Родрикенс считает, что это направление будет развиваться и дальше, но вкус «гурманов» будет меняться и требовать не сладости и свежести, а соленых, «зеленых» травяных нот. В настоящее время, по мнению Чезарони-Родрикенс, революцию произвели и «молекулярные» духи, в которых ольфакторные абстракции созданы синтетическим путем. 

В дальнейшем будут совершенствоваться методы производства ароматов, основанные на принципах повышенной экологичности. Сегодня, например, уже опробован новый метод циклического производства, когда после извлечения эссенции роз вода рециркулируется для других парфюмерных процессов. Даже ресайклинг – повторное использование сырья – пришел в парфюмерное производство. «Будущее наполнено ароматом зеленого цвета. Цель человечества – сохранить мир целым и невредимым, – говорит парфюмер Джон Моллой. – Пример аромата будущего – Jade888 от Hermetica, в котором молекула ландыша была создана из переработанной цедры апельсина, оставшейся после производства апельсинового сока. А в ароматах Megaflower, Rosefire и Spiceair используются молекулы, созданные из переработанных остатков бумажной промышленности. Кто раньше мог представить, что остатки бумаги или апельсиновая цедра могут быть переработаны и использованы в парфюмерии?»

Неизменным в создании ароматов пока что остается одно – личность парфюмера. Но надолго ли? Компания Givaudan, поставщик сырья для парфюмерии, сейчас тестирует робота Carto, который способен составлять композиции из ингредиентов быстрее, чем человек. А компания Symrise совместно с IBM выпускает ароматы под брендом Philyra – их от начала до конца «придумывает» искусственный интеллект, анализируя основные тренды самых успешных запусков на рынке.  

Запах дома. Цифры и факты

«Я не создаю ароматы для отелей, я считаю отели людьми», – говорит парфюмер Блез Мотан. Одна из заметных тенденций, которая только будет развиваться в дальнейшем, – ароматизация пространств вместо собственной кожи. 

Хотя сама по себе идея наполнять приятными благовониями дом не считалась новой даже в Древнем Египте. «Вот как раз «отдушивать» живого человека стали позже, – рассказывает парфюмерный критик Элина Арсеньева. – Но сегодня очевидно наблюдается ренессанс этого тренда: люди устали «поливаться» и быть парфюмерным агрессором, а предпочитают создать атмосферу вокруг».

Разработка аромата для дома или других пространств, где человек проводит время, отличается от создания парфюма, который носишь на себе. «Здесь надо учитывать «характер» помещения, его атмосферы, материалы отделки, стиль интерьера, а также климат, в котором здание находится, – говорит парфюмер Франсис Кюркджян, автор ароматов для марокканского отеля Royal Mansour. – Для сада отеля я сделал Eau de Mansour с центральной розовой нотой (характерная нота для Марокко), которая раскрывается в парфюмерную палитру с нотами зеленых листьев и бергамота при перемещении от одного пространства к другому. А аромат для «риадов» отеля имеет акцент кедрового дерева, потому что оно же используется и в декоре». 

Парфюмер Блез Мотан придумал аромат в стиле Прованса для отеля Airelles Gordes, la Bastide с запахом фигового дерева. «Ароматы помогают людям почувствовать себя лучше, а местам – запомниться надолго. Это и есть настоящий подход моей работы: создавать незабываемые воспоминания – связанные с людьми или местами», – говорит Блез Мотан.

«Ароматы – это часть нашей жизни, и они являются лучшим способом создания воспоминаний. Вы, вероятно, никогда не вспомните, какой ремень носил человек, который вам нравился, но вы наверняка вспомните духи. Наш мозг запоминает 80% аромата и 20% картинки, – говорит парфюмер Андреа Касотти. – Представьте, что вы входите в дом в весеннее время, сразу чувствуя запах цветочного букета, или входите в конференц-зал, воспринимая фирменный аромат компании: вы никогда его не забудете. Есть магазины, отели и спа, которые делают свои собственные фирменные духи». Например, каждый отель Armani распространяет внутри любимый личный аромат Джорджо Армани, а компания Demeter разработала фирменный запах для Парка Горького. «Ты их не видишь, но они тебя ловят в свои сети, – говорит Андреа. – И в этом вечная суть ароматов, для дома ли или для себя, сто лет назад или сегодня – неважно!»

Читайте также