Империя чувств: 240 лет Chaumet
По случаю юбилея французского ювелирно-часового Дома вспоминаем самые интересные факты из его истории
Chaumet
1/16
Французский Дом Chaumet, основанный Мари-Этьеном Нито в 1780 году, – самый старинный из всех ювелирных домов, представленных на Вандомской площади в Париже, хотя и переехал в особняк под номером 12 только в 1907-м. На самой «площади ювелиров» бренд присутствовал с 1812 года, но в доме 15. Над бутиком на четвертом этаже особняка находятся ювелирные мастерские, а на третьем этаже – апартаменты XVIII века. Они были исполнены придворными мастерами Людовика XVI и Марии-Антуанетты по заказу барона Бодар де Сент-Джеймса, генерального казначея Военно-морского флота в 1779 году. Следом здесь располагалось русское посольство, а позже в 1849 году проживал у графини Потоцкой и играл на рояле Фредерик Шопен (зал носит название Salon Chopin), а теперь здесь музей и архив Дома. Попасть сюда можно только по специальному приглашению или на выставки, которые здесь время от времени проходят. По случаю юбилея интерьер самого бутика и расположенных над ним четырех гранд-салонов Cabinet des Portraits, Salon de Perles, Salon des Diademes и Salon des Dessins был существенно обновлен. Два последние, а также Cabinet des Portraits получили стены насыщенного синего цвета, фирменного для Chaumet, и новые элементы в оформлении и декоре, которые органично вписались в исторические интерьеры.
Chaumet
2/16
Расцвет карьеры Нито начался с 1802 года, когда он стал придворным ювелиром Наполеона Бонапарта и изготовил для него императорские регалии для коронации. Уже тогда вместе с ним работал сын Франсуа-Рено, и именно он создал в 1811 году первые часы в истории Chaumet для принцессы Августы Баварской, жены принца Евгения де Богарне, сына императрицы Жозефины. Для обоих жен Наполеона – Жозефины де Богарне и урожденной австрийской принцессы Марии-Луизы, впрочем, как и для всего двора, ювелиры отец и сын делали многочисленные парадные украшения. Впрочем, не только парадные: самая оригинальная вещь Chaumet, созданная для Наполеона I, – это кольцо в виде скарабея. Оно было отлито из свинцовой пули, которой в битве при Дрездене в 1813 году убило лошадь императора, и Бонапарт решил усилить этот символ своего спасения древним талисманом – скарабеем. Наипростейшее кольцо монарх подарил своей любовнице, польской аристократке Марии Валевской – оно до сих пор хранится в семье прямого потомка Наполеона принца Валевского.
Chaumet
3/16
Императрица Жозефина, первая жена Наполеона I, была главной клиенткой Дома Chaumet. Обладая утонченным чувством стиля, она ввела моду на диадемы, натуралистические мотивы, а также на древне римские камеи и геммы, ставшие частью украшений. Среди изделий, созданных для императрицы отцом и сыном Нито, был гарнитур с геммами, которые давали представление о римском пантеоне богов и их нравах. По легенде, Жозефина любила указывать на мифологические фигурки и объяснять их значение. В современной главе истории Chaumet Жозефине посвящена одноименная, постоянно пополняющаяся коллекция. С 1992 года ее главным мотивом служит треугольная диадема, которые предпочитала императрица, а главной приметой является бриллиант ее любимой грушевидной формы. А вот если рядом в украшении появляется драгоценный камень огранки «кушон» (подушка), то он символизирует Наполеона. Изготавливая в 1802 году консульский меч императора, Мари-Этьен Нито использовал в качестве вставки самый красивый алмаз Франции «Регент», огранив его в форме «кушона». В 2019 году коллекция Josephine получила невиданное доселе масштабное воплощение ранга haute joaillerie – в собрании Josephine. Chaumet au Firmament, посвященном ее императорскому величеству, было представлено сразу cто творений на мотив диадемы.
Chaumet
4/16
С 1780 года ювелирный Дом Chaumet создал более 2700 диадем, тиар, эгретов и графичных обручей. Мода на тиары и диадемы распространилась в аристократическом обществе благодаря императрице Жозефине, надевшей драгоценный аксессуар для прически на коронацию в соборе Парижской Богоматери в 1804 году. На запечатлевшей эту церемонию картине художника Жак-Луи Давида можно разглядеть тиары Жозефины и прочих придворных дам. Император Наполеон утвердил эту ювелирную моду среди замужних особ. Вскоре для девушек благородного происхождения диадема стала главным элементом свадебного гарнитура corbeille de mariage. А чуть позже это украшение превратилось в статусный символ любой девушки из состоятельной семьи, которой хотелось блистать на балу, в опере, на приеме или официальной церемонии. В исторических апартаментах Chaumet в центре Парижа долгие годы существует специальная комната тиар Salon des Diademes, стены которой украшают модели самых известных объектов, выполненные из нейзильбера, сплава меди, никеля и цинка – во времена Жозефа Шоме своеобразные 3D-образцы из этого материала использовались для демонстрации возможностей Дома клиентам перед заказом. По традиции и сегодня мастера Chaumet изготавливают подобный образец из нейзильбера для каждой тиары под заказ. В 2019 году в Монако прошла выставка Chaumet en Majeste, Joyaux de souveraines depuis 1780, где были представлены многие из исторических тиар, диадем и эгретов. По случаю 240-летнего юбилея Дом выпустил новую книгу Chaumet Tiaras, которая знакомит с увлекательной историей этого драгоценного головного убора.
5/16
С 1804 года, с момента, когда Наполеон I стал главным клиентом ювелира Нито, последний предпочел использовать в своих украшениях изображения пчел. Этот древний символ бессмертия и воскресения стал личным талисманом императора и знаком обладания высшей властью. Изображение пчел фигурировало на его гербе, мантии и прочих атрибутах самодержавия и, конечно же, в драгоценных аксессуарах и украшениях императорской семьи. Неудивительно, что со временем пчела постепенно превратилась и в символ Chaumet, она регулярно возникает в современных творениях Дома. В 2007 году в арсенале бренда появилась коллекция Attrape-Moi, где пчела предстала в игривом изложении: часто за ней условно охотился паук. В последние годы эта сюжетная линия ушла в тень, и теперь в пантеоне Дома царит лишь одна главная героиня. Коллекция брошей Abeille или линия прочих украшений Jardins Abeille – это фигуративные ажурные пчелы с тельцем из цветных драгоценных камней, золота и бриллиантов, в то время как коллекция Bee My Love – абстрактные геометрические украшения в виде пчелиных сот, с бриллиантом внутри оных или без них. Впрочем, и во втором собрании также представлены коктейльные кольца с крупными цветными драгоценными камнями, которые облепили, словно мед, изящные пчелы.
Chaumet
6/16
Когда стилю ампир на смену пришел романтизм, фамилию Нито во главе сменила фамилия ювелира Жан-Валентана Мореля – при нем клиенткой Дома стала британская королева Виктория. В 1885 году на дочери Мореля женился еще один ювелир, Жозеф Шоме, после смерти преемника он возглавил Дом – и его фамилия стала названием и современного бренда. При Шоме из стиля Belle Epoque Дом перешел в эпохи ар-нуво и ар-деко и вступил в новую пору расцвета. В одной дореволюционной России у Chaumet было около 6000 клиентов среди аристократов – Романовы, Орловы, Багратионы и Юсуповы. К помолвке князя Феликса Юсупова и великой княжны Ирины Романовой (на фото слева) Chaumet за рекордно короткие сроки собирает свадебный гарнитур corbeille de mariage, используя один из лучших камней XIX столетия – бриллиант «Полярная звезда». В 1917 году княжеская чета бежит из России в Париж, спрятав большую часть фамильных драгоценностей, в том числе и от Chaumet, под крыльцом дворца на Мойке, которые впоследствии будут найдены большевиками и конфискованы государством. Вот что пишет князь Юсупов в своих «Мемуарах», в главе 19-й, о свадебном путешествии с женой, великой княжной Романовой в 1914 году: «Ирина привезла с собой украшения, которые хотела переделать. Мы долго обсуждали оправу с мастером нашим, ювелиром Шоме... На обратном пути остановились в Париже. Старик Шоме принес Иринины украшения, которые переделывал он за время нашего отсутствия. Потрудился он не напрасно: пять ожерелий, им оправленных, с брильянтами, рубинами, сапфирами, изумрудами и жемчугом были одно лучше другого. На приемах, данных в нашу честь в Лондоне, ими восторгались до бесконечности».
Chaumet
7/16
По случаю 240-летнего юбилея в Chaumet создали две особенные лимитированные коллекции. Первая из них – это медальоны под названием Legende, которые представлены только в бутике на Вандомской площади. Каждый из них с двух сторон украшает тот или иной знак или символ из истории Дома: буква J, первая в имени императрицы Жозефины, главной клиентки бренда; лавровый венок Аполлона, который так любил Наполеон I; колонна на Вандомской площади, воздвигнутая в 1806 году в память побед императора; бабочка на королевской лилии, оммаж миру природы Chaumet; диадема, самое знаменитое украшение Chaumet. Вторая коллекция колец под названием Tresors d'Ailleurs – это уже образец высокого ювелирного искусства. Кольца – символы любовных клятв вдохновлены традицией дарить украшения на память. В их архитектурных искусно выполненных формах угадываются силуэты знаменитых зданий Франции, Китая, Японии и Ближнего Востока – от Гран-Пале в Париже до китайских пагод и восточных мечетей. В дизайне колец соблюден деликатный баланс между размерами изделия, изысканностью деталей, лаконичностью объема и неожиданным сочетанием драгоценных камней и лакированных элементов. Внутри некоторых из колец спрятаны фигурки-сюрпризы.
Chaumet
8/16
Несмотря на то что основатель Дома Мари-Этьен Нито считался мэтром в церемониальных парадных драгоценностях, он также проявлял богатейшее поэтическое воображение в том, что касается сентиментальных украшений. За 240 лет в Chaumet, пожалуй, не создали ни одного предмета без скрытого смысла. Традиция также была начата Наполеоном I, который дарил своим женам, сестре Элизе Бачокки и матери Марии Летиции Рамолино браслеты с так называемыми ювелирными акростихами: нужно было перечислить начальные буквы названий всех цветных драгоценных камней, чтобы прочесть зашифрованное в украшении послание. Интересно, что в штаб-квартире Дома на Вандомской площади дважды устраивали масштабные выставки на заданную тему. В 2008 году экспозиция «Le Grand Frisson: Сентиментальные украшения от эпохи Возрождения до наших дней» была подобрана по одному-единственному принципу – сентиментальным чувствам, заложенным в изделия заказчиком или создателем. Двести драгоценностей были тщательно отобраны не только из музея Chaumet, но и из сорока частных коллекций из двенадцати стран мира. В 2016 году здесь же, в исторической штаб-квартире, прошла выставка «Воспитание чувств» – ретроспектива сентиментальных украшений, создающихся Домом со времен Первой империи, эскизов и фотографий пересказывала историю Chaumet как ювелирного бренда, столетиями черпающего вдохновение в эмоциях.
Chaumet
9/16
Природа, и в первую очередь разнообразный мир флоры, была одним из источников вдохновения мастеров Chaumet в разные периоды его истории. С 1820 по 1843 год, когда в искусстве и в моде царил стиль романтизм, в Доме воспевали мир природы грациозным, свободным, полным жизни и одновременно элегантным. Впервые флоре в ее масштабном проявлении была посвящена высокоювелирная коллекции La Nature de Chaumet 2016 года – в ней переосмыслены едва ли не все исконные темы и мотивы, на которые в Доме за 200 лет создали разнообразные украшения. В основу новой истории положены четыре главы, четыре темы – листья лавра и дуба, пшеничный колос и цветы лилии, а также не только растительные мотивы, но и атрибуты богов классической мифологии. Интересно, что за каждым из этих мотивов скрывался свой источник вдохновения из богатых архивов Дома на ту же тему натурализма и эстетического взгляда Chaumet на природу. Вписались в атлас драгоценной ботаники фирменные диадемы из букетов лилий с алыми рубеллитами и тиары в форме лавровых венков с синими сапфирами.
Chaumet
10/16
Большой исторической выставки драгоценностей Chaumet в России до сих пор не было, но в 2014 году несколько редких предметов из музейной коллекции Дома показывались в Московском Кремле в рамках масштабной экспозиции «Индия. Драгоценности, покорившие мир». Впервые выставочное пространство пять лет назад объединило индийские ювелирные украшения пяти веков: от XVII столетия до наших дней. Наравне с Cartier, Boucheron, Van Cleef & Arpels, своими соседями и коллегами по Вандомской площади, Дом Chaumet рассказал собственную историю взаимоотношений с индийской знатью в начале XX века. В мастерских Chaumet создавали драгоценности для Саяджи III, махараджи княжества Барода, индийских князей Куч-Бихара и Кашмира и, пожалуй, самого элегантного и утонченного молодого правителя Индаура принца Холкара. Выполненное для него ожерелье, украшенное парой грушевидных алмазов общим весом 94 карата, было особой гордостью Жозефа Шоме, одного из ярчайших мастеров Belle Epoque. В качестве визуального ряда к этой истории из Парижа также привозили многочисленные эскизы и фотографии.
Chaumet
11/16
Во второй половине XX века Дом Chaumet несколько раз менял владельцев, пока в 1999 году не вошел в состав LVMH Group и не попал под крыло предпринимателя-визионера Бернара Арно, а вместе с этим не получил все условия для возрождения своего богатого ювелирного наследия в аристократическом духе. Долгие годы Домом руководил исполнительный директор Тьерри Фритч, ранее трудившийся в Cartier, а до этого работавший в Christofle и в Procter & Gamble – Арно давно берет на руководящие должности топ-менеджеров из мира косметики и парфюмерии, считая, что они обладают еще и недюжинными маркетинговыми качествами. Когда Фритч ушел на пенсию, его сменил Жан-Марк Мансвельт (на фото крайний справа), теперь генеральный директор и председатель правления Chaumet, который перешел сюда из Louis Vuitton, где трудился с 1994 года, а до этого делал карьеру в компании L'Oreal. Мансвельт приступил к обязанностям, пожалуй, с наполеоновским размахом: с января 2015 года под его руководством Дом успел закончить реконструкцию флагманского бутика на Вандомской площади и устроить в нем постоянный выставочный зал, провести выставку-ретроспективу исторических украшений в Монако, придумать две юбилейные коллекции, а также подготовить очередную новую коллекцию haute joaillerie, которую Chaumet покажет, как и принято ежегодно, в начале июля.
Chaumet
12/16
Мотив любовных уз присутствует в дизайне ювелирных украшений Chaumet с начала истории Дома: творить для самой популярной пары XVIII столетия и первых клиентов по совместительству – это обязывало к сентиментальности. Их современным символом стала коллекция Liens, впервые появившаяся в арсенале Дома в 1970 году. Но впервые мотив пересекающихся крест-накрест нитей и тонких лент с узелками встречается в 1900 году у Жозефа Шоме в бриллиантовом гибком обруче для волос времен Прекрасной эпохи. Перевод названия Liens как раз обозначает слова «узы», «связь» или «связующее звено» и отражает суть этой уже знаковой коллекции. Самыми первыми украшениями в ней были кольца, и логичным образом они преподносились как обручальные – что может быть символичнее для заключения семейных уз? Постепенно этот элемент нерушимой связи обрел новые значения и вокруг него – двойного или одинарного – выросла довольно обширная коллекция, лаконичные кольца и браслеты из которой носят и мужчины; а для обоих полов ней теперь представлены и часы. Интересно, что в 2013 году Liens впервые получила высокоювелирное воплощение в одноименном собрании колец из крупных бриллиантов и синих сапфиров. И с тех пор эта драгоценная коллекция регулярно пополняется не только лаконичными скромными золотыми украшениями на каждый день, но и образцами с цветными драгоценными камнями.
Chaumet
13/16
Несмотря на звание придворного ювелира, в Доме Chaumet практически с первых лет его истории создавали часы – поначалу, разумеется, карманные и богато декорированные. Подобными часами владели князь Демидов, граф де Монтескью, граф Бони де Кастеллан и писатель Марсель Пруст. Но мужским образом, послужившим для вдохновения коллекции часов Dandy, созданной впервые в 2003 году, стал Саша Гитри, французский писатель, актер, режиссер, продюсер и, разумеется, не менее известный в богемном обществе денди, напрямую наследовавший в своем бонвиванстве и стиле всем упомянутым выше личностям. Выбранная тогда для этих часов нехарактерная форма корпуса – круг, вписанный в квадрат, – была позаимствована у формы «кушон» бриллианта «Регент», инкрустированного в рукоять консульской шпаги Наполеона. И сегодня такой облик корпуса остался приметой коллекции, точно так же как щегольские вертикальные полосы на циферблате и цифра «12» в эстетике ар-деко. Впрочем, этот стиль в целом определяет облик часовой коллекции, в которой за 17 лет было создано множество вариаций – вечерних, будничных, спортивных, с усложнениями или с простым кварцевым механизмом, с циферблатами из поделочных камней и метеорита; и даже модели, посвященные эскадрилье Нормандия – Неман.
Chaumet
14/16
В 2017 году в Доме Chaumet начали ювелирное «путешествие» по миру – заявили масштабную коллекцию Les Mondes de Chaumet с продолжением. Тогда первым ювелирно-географическим направлением «миров Шоме» стала Россия – в украшениях Promenades Impériales преобладали холодная гамма драгоценных камней, зимние сюжеты и изделия на мотив кокошника. Следом мастера Дома направились в Японию – все украшения в коллекция Chant du Printemps («Весенняя песнь») созданы в виде изящных веточек неких абстрактных ягод из рубинов и родолитов. А вот третья часть коллекции Tresors d’Afrique в 2018 году была посвящена Африке – буйная, яркая, живая, наполненная племенными мотивами, характерными декоративными приемами и воспроизводящая формы украшений и оружия Черного континента. Интересно, что в ее рамках Дом впервые заключил творческий союз с художником со стороны – кениец Эванс Мбугуа придумал для Chaumet яркие броши в виде жирафов, слона, льва, обезьяны верхом на зебре и муравьев, они получились натуралистичными и ироничными одновременно.
Chaumet
15/16
Эскизы и реальные украшения в виде птиц, броши и эгреты не раз можно встретить в музейном собрании Chaumet. Особенно драгоценных птичек жаловали в период Belle Epoque c 1879 по 1914 год, а позже в ювелирные коллекции Дома птицы вернулись в 1970-е, когда тема фауны снова вошла в моду. В 2019 году в необычайное разнообразие птиц, а также мотивов солнца, облаков, луны и звезд демонстрировала высокоювелирная коллекция Les Ciels de Chaumet, или «Небеса Шоме». Это собрание в целом посвящено разнообразным красотам небесной сферы, и драгоценные птицы в нем занимают четвертую часть и предстают в разных орнитологических видах и натуралистичных формах. Ласточки из линии Envol и журавли из линии Parade изображены довольно точно: они застыли в изящном свободном полете и символизируют легкость бытия. Вдохновением для троицы ласточек, которые хитро объединены в рисунок колье или разлетаются отдельно по серьгам, послужили эскизы 1800–1890 годов самого Жозефа Шоме, любившего воплощать в украшениях этих юрких пернатых. В одной из брошей два журавля изящно держат в своих лапках крупный желтый сапфир, а в другой – журавль несет в клюве ветку, усыпанную цветными сапфирами.
Chaumet
16/16
В 2011 году на аукционе Magnificent Jewels and Noble Jewels была продана тиара Chaumet, принадлежавшая княгине Катарине Хенкель фон Доннерсмарк, второй жене немецкого князя и промышленного магната Гвидо Хенкеля фон Доннерсмарка , дочери русского текстильного предпринимателя до замужества звавшейся Екатериной Слепцовой. Тиара ушла с молотка за $12 736 927 – до сих пор рекордная цена, когда-либо предложенная за этот вид украшения. А само оно входит в список важнейших драгоценностей благородного происхождения, появлявшихся на аукционе в последние 30 лет. Датируемая около 1900 года тиара была создана из одиннадцати первостатейных колумбийских изумрудов грушевидной формы общим весом более 500 карат и из одиннадцати желтых бриллиантов огранки «кушон» – отсюда и ее рекордная стоимость. Считается, что обладательницей редких изумрудов была императрица Евгения (1860–1920), жена императора Наполеона III, а до нее они принадлежали некоему индийскому махарадже и составляли, скорее всего, часть его парадного колье. По крайней мере грушевидную форму изумрудам характерным методом обработки драгоценных камней в Индии придали в XVII веке. Изначально драгоценных камней было двадцать пять, но они были конфискованы и распроданы французским правительством после падения империи в 1872 году. Позже одиннадцать из них приобрел Гвидо Хенкель фон Доннерсмарк. И хотя клейма на самой тиаре нет, в Доме Chaumet, где в архивах хранят все записи о клиентских заказах, ее идентифицировали как свою. Кстати, в первый раз драгоценность из частной коллекции была продана на аукционе Sotheby's в 1979 году в Цюрихе. Во второй раз в 2011 году покупатель, который приобрел данный раритет, также пожелал остаться неизвестным, и в Chaumet не афишируют его имя. Но в 2019 году тиара Катарины Хенкель фон Доннерсмарк первый раз после продажи появилась на публике, став экспонатом выставки Chaumet en Majeste, Joyaux de souveraines depuis 1780 в Монако.
Самые популярные галереи