Вино и вода: путешествуем по Бордо вместе с ресторатором Арамом Мнацакановым
Есть места на планете, где у каждого путешественника — свой уникальный маршрут. Бордо как раз к таким и относится. Второй в мире по площади после Лангедока и уж точно первый с точки зрения известности французский винный регион расположен в Аквитании, в долине рек Гаронны, Жиронды и ее притока реки Дордонь. Только узкая полоска земли на западе отделяет его от Атлантики.
Эти исторически болотистые местности облагородили практически последними во Франции: в XII веке Аквитания попала под власть английской короны и более чем на два столетия бордосский кларет оказался единственным вином, поставлявшимся в туманный Альбион. Спрос, как и положено, послужил стимулом к развитию виноделия, а пятью веками спустя, при помощи голландских мастеров, осушились болотистые долины, что позволило наконец значительно улучшить качество производимого здесь вина.
Разобраться толком в запутанной классификации и сотнях виноделен (к сожалению, не всегда безупречных) довольно сложно. Практически на каждой винной этикетке родом отсюда будет присутствовать изображение замка и слово «шато», потому что имя производителя для Бордо важнее терруара. Но когда отправляешься в путешествие, такой цели и не ставишь, верно? Главное — провести незабываемое время и захотеть вернуться вновь.
Поэтому, выстраивая свой маршрут по Бордо, я руководствуюсь не престижностью, а собственными пристрастиями — к людям, местам и, конечно, к продуктам. Впрочем, поступаю так всегда. Мне нравится городок Сент-Эмильон, а неподалеку живут несколько дорогих моему сердцу семей. Кроме того, атлантическое побережье Аквитании с бесконечными песчаными дюнами и свежими устрицами — моя давняя любовь. Вот мой маршрут и сложился!
В Бордо можно легко добраться из Петербурга, максимум с одной пересадкой в Париже или Амстердаме, например. А из Москвы периодически есть даже прямые рейсы. Мы же, как водится, приехали с моими любимыми красавицами — Porsche Carrera 911 Cabrio и женой Натальей — легко проделав путь в 800 км с юга Франции. Рано утром выехали с Лазурного берега и обедали уже в Сотерне, в невероятно красивом месте, в ресторане La Chapelle на винодельне Chateau Guiraud, которая в 2011 году, первой среди Премьер Гранд Крю была сертифицирована как полностью органический производитель.
Отсюда еще час — и мы в столице региона! Родина великих французских мыслителей Монтеня и Мотескье, настоящий памятник классицизму в камне — город Бордо стоит того, чтобы остановиться здесь как минимум на день. Именно здесь — второе после Парижа количество достопримечательностей в стране.
Можете полюбоваться на коллекцию Художественной галереи, в которой все — от Делакруа и Рубенса до Матисса и Пикассо — или посмотреть знаменитую коллекцию Музея современного искусства (CAPC), который расположился в помещении бывшего зернового склада, сходить вечером в местный Большой театр, предварительно поужинав здесь же в мишленовском ресторане в здании театра у моего французского коллеги по «Адской кухне» — месье Эчибеста.
Недавно, чтобы окончательно закрепить за собой звание главного винного города мира, в Бордо открыли самый продвинутый в мире музей виноделия, который так и назвали — la Cite du Vin —Город Вина. Полностью интерактивная экспозиция и футуристический дизайн здания заставляют называть его новым Гуггенхаймом, так что стоит найти и для него часок-другой.
Я же люблю просто погулять по городу, пройтись по набережной Гаронны до площади с водной инсталляцией «Зеркало воды», в которой отражаются величественные дворцы, стоящие вокруг; прогуляться по самой длинной торговой улице Европы и поужинать в La Tupina — ресторане знаменитого шефа Жан-Пьера Сирадакиса, который произвел на меня в свое время огромное впечатление. Здесь же в лавке можно купить деликатесы.
И пора нам мчать дальше, в местность под названием Сент-Эмильон — один из самых знаменитых апеласьонов Бордо. Всего 40 километров живописной дороги, проложенной сквозь виноградники, раскинувшиеся по обе стороны от нее — и мы попадаем в гости к Франсуа Митжавилю, который делает великое бордо Tertre Roteboeuf, которое можно найти в самых богатых погребах мира.
Возможность услышать поэтичный рассказ Франсуа о философии виноделия и его принципах заслуженно можно считать одной из главных удач в жизни. «Нет плохого года у вина, каждый просто особенный и вино каждого года уникально, как ребенок», — утверждает месье Митжавиль. Для их семьи, в которой и дочь Нина, и сын Лулу —уже тоже признанные мастера виноделия, главное в жизни — придерживаться своей веры в силу природы, виноградную лозу и мастерство древних методов виноделия.
Отведав шелкового напитка старого винтажа из погреба хозяина, едем дальше. В двадцати минутах отсюда живут мои друзья и главные герои этой поездки — Наташа и Станислав Зингеренко, которые восемь лет назад неожиданно для себя и друзей оставили родной Петербург, чтобы превратиться в виноделов, купив хозяйство и замок Chateau La Faviere. Преклоняюсь перед целеустремленностью этих замечательных людей! Ведь виноделы все немного романтики, слегка авантюристы и сумасшедшие трудоголики. Но если ты все делаешь последовательно и верно, то и результат не заставит себя ждать.
Три года назад я отправил свой десант на сбор урожая мерло и каберне совиньон в Шато Ля Фавьер, а Станислав затем, в сотрудничестве с Лулу Митжавилем, создал прекрасное ароматное, структурное, характерное вино, в котором чувствуется стиль мастера. Мои ребята собрали урожая на одну бочку вина, из которой в Ла Фавьер сделали 600 бутылок и каждую я пронумеровал лично. Оно так полюбилось гостям, что мы решили не останавливаться. И вот мы вновь встретились на винодельне, не только, чтобы запустить розлив моего именного бордо в магнумах, которое к декабрю приедет к нам в рестораны, но и чтобы приготовить обед. Впервые делаю чанахи по-бордосски!
После ужина едем погулять в сказочно красивый Сент-Эмильон. Если окажетесь здесь и решите задержаться, то самый красивый отель —Hostellerie de Plaisance. Мы же останавливаемся в гостеприимном доме у Наташи и Стаса. В их старинном доме, построенном еще до Великой французской революции, в середине XVIII века, окруженном парком и виноградниками, спишь как ребенок.
Утром у нас бросок к океану! Можно, конечно, отправиться в хорошо освоенный туристами знаменитый Аркашон, но мы выбираем противоположный берег —Леж-Кап-Ферре. Это мыс, закрывающий Аркашонский залив от океана, излюбленное место отдыха местных жителей и парижан.
Для счастливого дачного отдыха здесь есть практически все: маленькие поселки с деревянными домиками, приютившимися между сосен на песчаных дюнах, уютные кафе с круассанами и канеле (классический аквитанский десерт), и главное —свежайшие устрицы, которые лучше всего отведать прямо на берегу, в ресторанчиках-кабанах при устричной ферме, где их вылавливают и тут же сервируют. Мы были в La Cabana 57 и я с легкостью их рекомендую!
Обязательно выйдите к океану и погуляйте по дюнам. Самым смелым стоит последовать моему совету и искупаться в океане, не оглядываясь ни на время года, ни на погоду. Это точно того стоит, впечатлений хватит на всю жизнь! Если взглянуть вдаль —можно увидеть на противоположном берегу самую большую в Европе дюну Пилу, а в море —бетонные укрепления времен Второй Мировой войны. Это одна из самых захватывающих панорам в мире!
Наутро мы отправляемся в обратный путь. Недавно мне сказали, что этот мой маршрут называют Дорогой наследия. Не успел разобраться, с чем это связано, хотя звучит, безусловно, очень многозначительно. Но, впрочем, я, с учетом своего опыта и основных его элементов — вина, еды, природы и потрясающих встреч —назвал бы ее Дорогой удовольствия.
