«Люблю все русское»: Карин Ройтфельд - о Москве, трендах и «дружбе»
Карин Ройтфельд, экс-редактор французского Vogue, живет насыщенной жизнью, продолжая вносить свой вклад в развитие модной индустрии. Вместе с сыном Владимиром Рестуаном-Ройтфельдом Карин издает журнал CR Fashion Book, участвует в создании капсульных коллекций для крупных брендов (Uniqlo, Karl Lagerfeld и др.), является консультантом по стилю в Karl Lagerfeld и международным директорам моды в журнале Harper’s Bazaar, выпускает книги (самая известная, пожалуй, The Little Black Jacket: Chanel’s Classic Revisited). А недавно еще занялась и парфюмерией. В 2013 году о Карин Ройтфельд вышел документальный фильм Mademoiselle C.
Недавно г-жа Ройтфельд посетила Москву по приглашению организатора Moscow Fashion Summit, Московского экспортного центра (МЭЦ) при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Саммит был посвящен ключевым проблемам модного бизнеса.
После блестящего выступления Карин Ройтфельд мы встретились с ней, чтобы узнать, куда сегодня движется мода.
В истории российской моды вы навсегда останетесь в «аллее славы» – ведь именно вы стилизовали обложку первого номера российского Vogue. А что вы думаете о нынешней российской моде?
Карин Ройтфельд Вообще-то Россия мне совсем не чужая. Мой отец был русским (если быть точным, не совсем русским, он из Одессы), и, конечно, у меня была русская Бабу´шка. Люблю все русское – и балет, и живопись, и горячий сладкий чай! Первый раз я побывала в Москве в 1998 году, чтобы помочь с запуском Vogue. Была зима... Помню, как сижу в номере «Националя», смотрю в окно, мне и страшно, и интересно. Да, было сложно – дело в том, что тогда по сути не существовало российской fashion-индустрии, российская мода была загадкой для международного рынка! Поэтому не совсем было ясно, как делать русскую версию журнала с мировым именем, как отразить национальный характер моды.
Сегодня есть отдельные имена, так или иначе связанные с Россией, которые гремят на весь мир, вроде Ульяны Сергеенко, Гоши Рубчинского, Демны Гвасалии... На мой взгляд, сейчас российским талантливым дизайнерам важно заниматься пиаром, работать над международным имиджем, искать амбассадоров брендов – включаться в мировой модный процесс.
За последнее время индустрия пережила большие потери: умер Питер Линдерберг, не стало Карла Лагерфельда... Что ушло вместе с ними?
К.Р. Уход Карла для меня, конечно, очень личная потеря. Он был моим близким другом, человеком, которым я безмерно восхищалась, на которого ориентировалась. Помню нашу первую встречу, в Милане во время недели моды. Он пригласил меня на ланч. Я ужасно волновалась, до дрожи, казалась себе недостаточно блестящей, недостаточно умной, чтобы общаться с ним. Он тогда уже был звездой. Но с первой же минуты общения стало легко.
Карл оказался таким милым, был готов говорить на любые темы, прекрасно умел слушать. Но он ушел, и мир изменился окончательно и бесповоротно.
Как именно?
К.Р. Мне думается, мы открываем очередную главу в истории моды. Новые страницы перевернули в Сhanel без Карла, в Valentino без Марии Грации Кьюри, в Dior – с Марией Грацией. Сегодня повсеместно молодые и талантливые приходят в большие бренды – как Вирджил Абло в Louis Vuitton, как Алессандро Микеле в Gucci, Ким Джонс в Dior Homme. И мы их больше не называем кутюрье или модельерами. Мы говорим о них: арт-директор, креативный директор. И время, в котором мы живем, требует, чтобы этот условный «директор» действительно был больше, чем просто модельер. Создатель коллекций должен чувствовать не только стиль одежды, но и стиль эпохи: должен разбираться в современной музыке и живописи, ощущать ритм времени, знать, чем живет конечный потребитель, ловить тренды в воздухе – жить полной жизнью на стыке различных феноменов современной культуры. Если ты выпускаешь сникерсы, ты должен понимать, для кого ты их делаешь, какая композиция звучит у людей в наушниках, как они проводят время. Иными словами, дизайнер новой формации должен быть очень крутым парнем. И еще он, пожалуй, должен уметь дружить...
Вы имеете в виду метафорическую дружбу – ставший сегодня модным формат коллаборации? Все сотрудничают со всеми, и это отлично продается...
К.Р. Да, коллаборации являются отражением этой «дружбы» и другого заметного тренда – открытости моды. Она во всем. Например, в последнее время дизайнеры стали ходить на показы друг к другу – такого раньше никогда не было! Пьерпаоло Пиччолли приходит посмотреть, что делает его бывшая коллега по Valentino Мари Грация в Dior. И другие, не такие близкие коллеги и друзья, тоже так поступают.
Мода превратилась в единое концептуальное пространство, в своего рода соцсеть. Я, кстати, летом делала масштабный проект на эту тему – показ-блокбастер CR Runway. Ведущие дизайнеры представили свои образы в стиле 90-х. Да, не скрою, многие отказались, так как еще не осознали этот феномен падения модных границ, но, что отрадно, очень многие согласились! Это был удивительный опыт, настоящий праздник моды и красоты.
Вы любите эксперименты? Парфюмерная линия Carine Roitfeld Perfumes тоже такой эксперимент?
К.Р. Когда я покинула Vogue, то решила заняться чем-то, чего не делала до этого никогда. Парфюмерия стала для меня смелым экспериментом, в ходе которого мне пришлось узнать много новых людей, бесконечно далеких от моей адресной книги. Первым результатом работы стала коллекция из унисекс-ароматов 7 Lovers. Каждый посвящен определенному городу (Нью-Йорку, Лондону и т. д.) и собирательному образу любовника, связанному с этим городом.
А условный московский любовник представлен в вашей линейке?
К.Р. Российская тема раскрыта через аромат, посвященный Санкт-Петербургу. Он называется «Владимир», в честь моего сына, без которого парфюмерной линии и не было бы. Он мне очень помог – все организовал, поддерживал меня.
И чем же пахнет «Владимир»?
К.Р. Чем-то таким православным, ну как у вас в церквях. Забыла, как это называется по-русски...
Ладаном?
К.Р. Именно. А еще балетом и бескрайними лугами. Это, надо сказать, наименее гендерно нейтральный аромат во всей коллекции. Владимир участвовал в его создании и носит его постоянно.
Я рада, что мы с ним настоящая команда и что впереди у нас еще множество смелых экспериментов и проектов!
