Путешествие на край света: остров Святой Елены
Примерно 47 квадратных миль – вот вам и весь остров. Отсутствие гавани явно указывает на то, что его население в четыре тысячи душ вполне устраивает подобное уединение. Здесь нет ни мола, ни защищенной якорной стоянки с наветренной стороны. Поэтому можно очень долго плыть к этому острову и потом не иметь возможности высадиться на сушу из-за волнения на море, причиной которому – юго-восточный пассат. Однако тех редких гостей, которые смогут сойти на берег, встретит самый радушный прием со стороны «святых», как называют жителей острова.
Так было не всегда. Да, именно сюда, на этот удаленный остров суровой красоты в 1815 году был сослан Наполеон. Здесь он и скончался в мае 1821 года. Однако позже остров стал процветающим стратегическим портом на торгодию, огибавшем мыс Доброй Надежды, и оставался таковым до тех пор, пока в 1869 году открытие Суэцкого канала не подорвало налаженный бизнес. С тех пор Святая Елена окунулась в непреходящую меланхолию, время для нее перестало существовать. Годы идут, а здесь почти ничего не меняется. К счастью, его георгианская архитектура, позже «приправленная» викторианскими элементами, сохранилась почти в неизменном виде в крошечной столице острова – Джеймстауне.
Одно время торговые суда заходили сюда для пополнения провианта и воды почти ежедневно, но сейчас сюда наведывается всего один корабль – Royal Mail Ship St Helena – для того, чтобы доставить на остров все необходимое. По пути из Кейптауна он высаживает в Джеймстауне пару дюжин отважных туристов и продолжает свой путь к острову Вознесения (владение Святой Елены, заселенное британскими и американскими военными и гражданскими контрактниками). На обратном пути через неделю он подберет путешественников, предоставив им достаточно времени для исследования зачарованного острова.
А исследовать есть что: на Святой Елене отличные дороги, чудные долины, потрясающие виды. Здесь практически нет преступности и совсем немного пляжей. В небе над островом – ни одного следа самолета. Как нет и на самом острове даже взлетно-посадочной полосы, хотя планируется построить ее к 2012 году. Впрочем, пока эта перспектива остается весьма туманной.
Для гостей на острове есть несколько отелей. Consulate в Джеймстауне предлагает полный набор самых современных услуг, в то время как в Wellington царит атмосфера старины. Есть здесь даже очаровательный загородный отель Farm Lodge, которым управляют Стивен Биггз и его подруга Морин. В городе есть хороший ресторан Anne’s Place, расположенный в парке. Особых кулинарных изысков вы там не найдете, но они и не понадобятся, когда вы увидите, какое множество способов приготовления свежевыловленного тунца освоили местные повара.
Остров был открыт португальцами и заселен британцами, которые смешались с рабочими и моряками с Мадагаскара, из континентальной Африки, Китая и Малайзии. Их потомки, «святые» (те, кто не уехал в поисках работы на Фолкленды, в Великобританию, Германию или на остров Вознесения) наслаждаются теперь своим географическим уединением. Они дружелюбны, благородны, жизнерадостны и весьма гостеприимны. Они не надоедают обычной показной пышностью, они действительно хотят, чтобы их гости как можно лучше ознакомились с красотой острова, поэтому иногда предлагают взять в аренду не только свои автомобили, но и самих себя в качестве водителя-экскурсовода.
Для тех, кто интересуется историей, здесь есть десятки впечатляющих фортов, многие из которых были построены во избежание попыток спасти Наполеона. Однако главной достопримечательностью является Лонгвуд Хаус, где после поражения от графа Веллингтона изгнанный из Европы великий стратег находил утешение в кругу своей французской свиты и прогуливался в скрытом от любопытных глаз саду. Как и повсюду на острове, время здесь остановилось. Сохранились даже бильярдные столы и ванна, принадлежавшие Наполеону, и все это доступно для осмотра. Дом, над которым развевается французский триколор, находится под опекой французского консула – известного ученого-наполеониста.
Что касается природы, то здесь можно наблюдать удивительное многообразие от бесплодного «лунного» ландшафта до буйной, сочной субтропической растительности в зависимости от того, в какой части острова вы находитесь. Здесь четко просматриваются три экосистемы. Мало где на планете сталкиваются столь разнообразные виды растительности. А если добраться на автомобиле до Уайт Пойнт или Хорс Ридж, то оттуда, с высоты 700 метров, открывается захватывающая дух панорама Атлантики.
Небольшая площадь острова и отлично продуманная система дорожных указателей исключает возможность заблудиться, но если все-таки такое с вами случится, доброжелательные местные жители, говорящие по-английски, придут на помощь. Некоторые из них знают свою родословную и происходят от бежавших гугенотов и португальских поселенцев. Все знают друг друга и при встрече обязательно обменяются приветствиями или помашут рукой.
Когда с появлением синтетических волокон производство льна на Святой Елене пришлось свернуть, начала развиваться туристическая индустрия. Безусловно, остров Святой Елены представляет проблему для большинства туристических компаний: ведь попасть сюда можно только через Кейптаун. Но независимо от того, начинаете вы свой круиз или заканчиваете, дни, проведенные здесь, станут чудесным воспоминанием об островке, затерявшемся в водах Южной Атлантики.
Из архива «Как потратить»
