По Тбилиси — с ресторатором!
Как связаны Мнацакановский мост в Тифлисе и петербургский ресторан «Мама тута»? Ответ нашелся в путешествии по Тбилиси. Удивительно, насколько космополитизм не прижился в народе. Вначале мне все время задавали вопрос: почему армянин и итальянские рестораны? Пришлось дослужиться до звания кавалера Итальянской Республики и обнаружить в ДНК полноценный процент итальянских корней, чтобы наконец снять вопрос. Но только с этим разобрались, встал новый: почему армянин вдруг открывает грузинский ресторан? Для того чтобы поставить точку и здесь, расскажу вам историю.
С момента своего основания в V веке, когда столица древней Грузии переместилась из Мцхеты в Тифлис, этот город всегда был важнейшим на Кавказе. И, судя по свидетельствам современников разных эпох, от Марко Поло до Пушкина, все пятнадцать веков его существования армяне составляли основную часть населения города. Люди мы предприимчивые и трудолюбивые, и поэтому общепит грузинской столицы испокон веков формировался армянами. Об этом всегда мне говорили мои тбилисские друзья.
Но даже им невдомек было, что имеется главное свидетельство вклада армян в грузинскую культуру. А именно: через реку Куру, которая протекает через весь город, перекинуто сегодня около десяти мостов. А двести лет назад их было шесть. На месте существующего сегодня моста Трехсот арагвинцев, названного в честь подвига практически грузинских спартанцев, в середине XIX века был построен однопролетный деревянный арочный мост. Он был платным для жителей города. Тифлисский предприниматель Иван Мнацаканов заплатил за него 25 000 рублей золотом, выкупил для жителей города, и следующие сто лет, вплоть до 1952 года, мост этот именовался Мнацакановским! И раз уж в столице страны был исторический мост, созданный моим однофамильцем, я считаю эту историю документальным подтверждением вклада Мнацакановых в национальное достояние Грузии.
Я люблю Тбилиси, у меня много друзей по всему свету, судьба которых связана с этим городом, и много друзей, которые здесь живут. Мне нравится сюда возвращаться вновь и вновь. Вот и шеф-повар моих грузинских ресторанов «Мама тута» в Петербурге и будущего в Москве Гиа Хучуа – тоже тбилисец!
Хочу поделиться с вами тем, что надо увидеть обязательно в этом гостеприимном, модном и привлекательном городе. Тем более что приблизительно раз в две недели я отсылаю кому-то из знакомых свой шорт-лист достопримечательностей грузинской столицы. Если вы готовы к приключениям, можно на airbnb подыскать себе квартиру в каком-нибудь тифлисском дворике. Дом снаружи будет выглядеть вполне по-европейски, но во дворе вы наверняка обнаружите скорее азиатское пространство: дерево, растущее в центре, и ярусы балкончиков по всему периметру двора. В вашу квартиру, скорее всего, будет вести высокая деревянная лестница, а с утра пораньше двор будет наполняться жизнью – гомоном соседей и запахами предстоящего обеда. Думаю, это максимально быстрый способ окунуться в местный колорит.
Если ваши ожидания менее экзотические, остановитесь в одном из модных отелей: в роскошном новом Stamba Hotel или в The Rooms Hotel, который создан под руководством моего любимого лондонского дизайнера интерьеров Илзе Кроуфорд.
Когда мы отправляемся сюда с командой ребят из моих ресторанов, они всегда останавливаются в отличном демократичном дизайнерском хостеле Fabrika, который открыли в здании бывшей ткацкой фабрики. В большом дворе устроен целый арт-кластер с магазинами грузинских дизайнеров, кафе и барами. А на крыше – отличное место для аперитива, играют местные диджеи.
Завтракать отправляюсь на Дезертирский рынок. Пробуйте здесь все: особый сливочный сыр тенили, который вызревает в глиняном горшочке, или мои любимые надуги – в тонкий лист сулугуни кладут свежий творог с мятой и сворачивают как блин. Добавьте сверху капельку каштанового меда – и будет вам счастье! Закусите спелыми помидорами, а если вы настроены куролесить всерьез, отыщите на дальних рядах так называемую наливайку.
На рынке всегда есть свежайшая чурчхела: не покупайте первую попавшуюся, а присмотритесь, у кого ее берут местные, и смело идите туда! Обязательно везите себе и друзьям в подарок сванскую соль – важнейший природный усилитель вкуса, превращающий любое блюдо, даже обычный салат из огурцов, в гастрономический шедевр. Попробуйте вяленую ягоду шелковицы – плод сакрального дерева Ближнего Востока, кладезь пользы и вкуса!
На знаменитый блошиный рынок у Сухого моста приходите как можно раньше: так вы сможете первым отыскать настоящие раритеты – старинную фарфоровую чашку, редкую книгу или разноцветный ковер. И, что особенно ценно, все это богатство достанется вам практически даром.
Поднимитесь на историческом фуникулере и посмотрите на город с высоты птичьего полета, а на обратной дороге зайдите в Голубую галерею (так называют Национальную галерею), чтобы увидеть работы, пожалуй, самого известного грузинского художника Нико Пиросмани. Он умер в нищете, но в середине ХХ века стал знаменит не только своим творчеством, но и как один из главных романтиков благодаря истории о его безответной любви к французской танцовщице Маргарите де Севр. Помните «Миллион алых роз»? Эта история как раз о нем!
Свой любимый ресторан или хинкальную вам, конечно, посоветует каждый местный житель. Наверняка вам назовут одно из заведений в новом центре притяжения – на Винзаводе на улице Петриашвили в самом центре города. Исторический Винный завод № 1 в одном из старейших районов Тбилиси – Вера – был создан в конце XIX века по распоряжению императора Николая Первого инженером-архитектором Александром Озеровым и для своего времени был одним из самых передовых в мире.
Сегодня в погребе винного завода осталась приблизительно треть от знаменитой коллекции в 120 000 бутылок вина, старейшее из которых датируется 1810 годом. Погреб, куда можно заглянуть сквозь опечатанные кованые решетки, – это одно из самых мистических мест, которые вам доведется посетить в Тбилиси. При постоянной температуре плюс 18 градусов здесь хранится одна из редчайших в мире коллекций вина. Тут есть коньяки из личного погреба Наполеона (по легенде, они попали сюда благодаря одному русскому генералу, перехватившему обоз полководца при отступлении французов из Москвы).
Но главное в Винзаводе – новая жизнь, которой наполнились эти сводчатые пространства из красного кирпича. Обязательна к посещению концептуальная галерея грузинских дизайнеров на втором этаже Винзавода – Ieri Store, созданная моими друзьями Тимуром Гугуберидзе, директором ГУМа, и его красавицей дочерью Софией. Кроме десятков новых имен здесь есть знаменитые David Koma, Tata Naka и ателье Samoseli Pirveli с аутентичными национальными костюмами. Вообще, мода – это еще одно достояние Грузии.
Мой друг Георгий Дарцмелия, знакомый петербуржцам по ресторану Litera G, открыл здесь замечательные заведения, в названиях которых – культурное наследие нации: ресторан Veriko, в честь великой актрисы театра и кино Верико Анджапаридзе, мамы знаменитой Софико Чиаурели; а также бар Kikodze, по имени Шалвы Кикодзе, великого грузинского экспрессиониста начала ХХ века, который умер совсем юным, в 27 лет, но успел оставить огромное количество графики, эскизов театральных декораций, карикатур и картин. Ребятам удалось не только создать замечательную атмосферу в своих заведениях, они очень вкусно кормят и собрали у себя коллекцию вин из небольших виноделен по всей стране.
Одна из студенческих работ Кикодзе, написанных в Париже в 20-е годы прошлого века, висит на стене в баре Kikodze на Винзаводе. Ребята дали ей свое название – «Становление». И, мне кажется, это метафора того, что происходит в Тбилиси сегодня. Созидание всегда интересно наблюдать, это процесс, который не оставляет равнодушным. За этим ощущением прежде всего и надо ехать сюда.
