Байкал без экстрима
Что такое девственная природа? Это не обязательно то место, где «не ступала нога человека». Например, воду из впадающей в Байкал речки Сармы запросто можно пить. Для жителя магаполиса это фантастические ощущения: ты идешь по тропинке вдоль реки и, когда чувствуешь жажду, просто наклоняешься и пьешь кристально чистую воду. А на привале пьешь приготовленный из этой воды душистый чай – с боярышником, смородиной и иван-чаем, собранными по дороге.
Летний сезон на Байкале, когда можно комфортно плавать и загорать, очень короток: с июля по середину августа. Зато нет гнуса и комаров – их сдувает сильный ветер, и много солнца. Мы свое летнее путешествие начали планировать зимой. Листвянку – самый известный курортный поселок на Байкале, ближайший к Иркутску – мы даже не рассматривали. Чехов, побывавший на Байкале в 1894 году, сравнил Лиственничное (так тогда называлась Листвянка) с Ялтой.
Больше века спустя Листвянка по-прежнему остается «Ялтой» – застроенной дешевыми гостиницами и переполненной отдыхающими. Мы ограничили свои поиски районом Малого моря – западной частью озера между материком и островом Ольхоном, где вода летом прогревается до 20–23 °С (на большей части озера она даже летом менее 10 °С).
На берегах Малого моря есть самые широкие возможности для бюджетного отдыха в палатках или деревянных домиках с удобствами на улице, но есть и несколько современных баз отдыха со всеми удобствами, включая рестораны, в частности «Байкальский острог», «Байкал вью» (обе – на острове Ольхоне) и «Да-Ши» (на берегу залива Мухор, самого теплого на Малом море). Потратив пару месяцев на интернет-поиски, мы сделали выбор в пользу последней.
Оказаться на Байкале и смотреть на него только с берега было бы непростительной ошибкой. Поиски подходящего прогулочного судна заняли у нас еще больше времени, чем поиски отеля. Проблема в том, что основной парк прогулочных «яхт» на Байкале – это переделанные буксиры типа «Ярославец» (проекта 1948 году, изначально создававшиеся как сторожевые катера), выпущенные при Брежневе, а то еще и при Хрущеве и в соответствующем состоянии. Сергей Волков в своей книге «По Байкалу», изданной в 2009 году, оценивал количество «Ярославцев» в акватории в 140 шт.
Есть на Байкале и современные чартерные яхты, но цена аренды, учитывая короткий летний сезон, выходит совсем неадекватной, к тому же в нашем случае приходилось платить за лишние сутки перегона яхты из Листвянки или Иркутска, где базируется основной флот.
Так что мы в результате остановились все-таки на «Ярославце». Штатный дизель катера выдает всего 150 л. с., и с ним «Ярославец» способен разгоняться лишь до 15–17 узлов, хотя можно найти и «Ярославцев», владельцы которых заменили двигатели на более современные и мощные. Но нам достался оригинальный и заслуженный катер «Марго».
Мы мечтали дойти из Мухора до Ушканьих островов – лежбищ байкальской нерпы или до бухты Песчаной – одного из символов туристического Байкала. Однако оказалось, что на нашем тихоходном катере переход займет больше суток, а ночевка на 50-летнем буксире (хоть там и декларируются две каюты) – явно не та экзотика, которую следует испытать. В результате мы выбрали 12-часовой маршрут по озеру – и этот день оказался одним из самых запоминающихся за две недели, что мы провели на Байкале.
Из Мухора мы вышли на остров Огой, где в 2005 году была построена буддистская Ступа Просветления (ради этого с самой высокой точки острова подвинули маяк). Вокруг Ступы нужно обойти босыми ногами по часовой стрелке нечетное количество раз, думая о благом, – буддисты верят, что это способствует очищению.
От Огоя мы направились на западный берег Байкала, в Сурхайты – полюбоваться эндемичными желтыми маками и отведать воды из целебного родника, открытого байкальским шаманом. Шаман разделил родник на «мужской» и «женский» потоки – вода в них, кажется, и вправду различается вкусом.
Конечно, «Ярославец» – не Pershing и не Riva, но на нем тоже можно загорать. Более того, многие ли из ваших знакомых могут похвастаться, что принимали солнечные ванны на надувном матрасе, закрепленном на рубке винтажного сторожевого катера, который по-прежнему на ходу? Ну а бонусом за нашу «экстремальность» стали две встречи с самыми популярными зверями Байкала – нерпами: редкий случай, обычно летом они уходят на север Байкала, подальше от туристов.
Cледующий день мы провели на острове Ольхоне. В Африке организуют «джип-сафари», а на Ольхоне мы стали участниками «бухаммер-сафари» на видавших виды уазиках-«буханках»: ей-богу, если бы на острове не было никаких красот, а предлагалась только эта фантастическая 140-километровая поездка по грунтовке с юга на север Ольхона и обратно, ее надо было бы предпринять – свою дозу адреналина получили все! Но наше счастье оказалось в квадрате: на Ольхон мы ехали как раз за достопримечательностями. Уникальность острова в том, что на своих 730 кв. км он вместил в себя, кажется, все природно-климатические зоны, что есть в Прибайкалье: степь, дюны, лиственный и хвойные леса...
Главный населенный пункт Ольхона Хужир – бедный поселок с грунтовыми дорогами и дешевыми постоялыми дворами. Электричество на Ольхон с большой земли провели только в 2005 году, и до сих пор остров электрифицирован не весь, а водопровода в Хужире нет до сих пор – и это в поселке, стоящем на берегу крупнейшего хранилища пресной воды на Земле!
В летний сезон Хужир и его большой песчаный пляж полны отдыхающих. (Вода, по ощущениям, чище, но на 2–3 °С холоднее, чем в Мухорском заливе.) Зато в Хужире я обнаружил в велопрокате довольно неплохой выбор новых велосипедов – не только горных, но и фэт-байков (с толстыми шинами), отлично подходящих для поездок по грунтовкам Ольхона с не очень частыми перепадами крутых подъемов и спусков.
Рядом с Хужиром находится мыс Бурхан (скала Шаманка) – одно из наиболее важных мест для шаманистов. Пещера в скале считалась местом жительства духа – хозяина Ольхона, доступ в нее имел только шаман. Позже, когда произошла ламаизация бурят, здесь регулярно стали совершать молебны буддийские ламы.
Еще век назад Шаманка вселяла в местное население священный ужас: мимо скалы нельзя было проезжать на телеге или на санях, а только верхом или проходить пешком, при этом буряты оборачивали копыта своих лошадей кожей, чтобы не потревожить духов и богов. В наши дни Шаманка облеплена туристами, которые не боятся забираться ни на вершины скалы, ни в ее пещеры.
В 20 км на север от Хужира расположено урочище Песчаное с дюнами, занимающими площадь 3 кв. км. Место очень живописное, но ветреное и с холодной водой, так что мы не стали купаться здесь, а отправились в конечную, самую северную точку нашего путешествия – на мыс Хобой, откуда открывается восхитительный вид на Большое море Байкала – такое большое, что противоположных берегов не видно.
Прежде чем двинуться в обратный путь, мы отобедали на Хобое приготовленной на костре ухой из омуля (все необходимые ингредиенты наши водители захватили с собой, они же и готовили, пока мы лазали по скалам мыса) – для таких случаев специально построены крытые беседки, оборудованы кострища и даже туалет. Уха была неплоха, но та, которой нас потчевали на «Марго», была наваристее и вкуснее.
Поход по долине реки Сармы, впадающей в Мухорский залив, занял у нас целый день. Долина эта историческая: именно по ней в 1643 году первый русский отряд под командованием казака Курбата Иванова вышел на берег Байкала. И долина очень коварная: в ней зарождается самый сильный на Байкале ветер – сарма.
Чаще всего сарма дует в конце августа – сентябре, когда Байкал еще не остыл, а Арктика уже дышит холодом: холодный воздух скапливается за Приморским хребтом и если переваливает его, то устремляется вниз по долине к Байкалу. Скорость ветра может достигать 60 м/с; в дни нашего пребывания на Байкале была тишь и благодать.
А еще говорят, что в Мухорском заливе живет огромный плотоядный монстр – первые свидетельства об этом оставил в 1905 году купец Данила Ухватов, лишившийся упавшей с парома лошади. Своим дамам об этом мы сообщили в последний день поездки, чтобы они не опасались заходить в воду. Все прошло прекрасно.
